Автопутешествие по Западной Украине летом 2009

Фотоотчет об автопутешествии по Западной Украине

Дата проведения пробега: 20 июля - 1 августа 2009 года.

Участники автопробега: Павел Бартош – водитель Nissan Qashqai, Дмитрий Бартош – фотограф, он же штурман

Маршрут:

Киев ЖитомирТригорье - Денеши – с. Буки - Новоград-Волынский - Корец Острог (через Гоща) – Межирич СуражШумскКременецОнишковцы - ПочаевПидкамень - Олесько Пидгорцы Золочев - Унивская ЛавраСвирж - Старое Село – Львов – Дрогобич – Тустань (с. Урич) - трасса Киев-ЧопЧинадиевоМукачево Невицкое Ужгород Середне Виноградово река Тиса - Хуст Сокирница Крайниково Тячив Солотвино Рахов Карпаты Черновцы Хотин Жванец Окопы Кудринцы Кривче Чортков Бучач Подзамочек Коропец - Золотой ПотокЯзловец - с. Ныркив (Червоноград)Чортков Теребовля Микулинцы Тернополь Староконстантинов Киев

Пробег: Около 2360-2400 км за 12 дней.

Путешествие по Западной Украине

Ссылки в моем ЖивомЖурнале

День 1 - Киев – Житомир – Тригорье - Денеши – с. Буки

День 2 - Новоград-Волынский - Корец – Острог (через Гоща) – Межирич – Сураж – Шумск.

День 3 - Кременец – Онишковцы – Почаев – Пидкамень

День 4 - Олесько – Пидгорцы – Золочев – Унивская лавра – Свирж – Старое Село

День 5 - Львов

День 6 - Львов – Дрогобич – Тустань (с. Урич) – Карпаты (мотель Натали)

День 7 - Закарпатье - Чинадиево - Мукачево - Чинадиево

День 8 - Чинадиево – Мукачево – Невицкое – Ужгород – Середне – Виноградово – река Тиса.

День 9 - Хуст – Сокирница – Крайниково – Тячив – Солотвино – Рахов - Карпаты (Яблунецкий перевал) – Черновцы.

День 10 - Черновцы – Хотин – Жванец – Окопы – Кудринцы – Кривче – ночевка в Чорткове

День 11 - Чортков – Бучач – Подзамочек – Коропец - Золотой Поток – Язловец - с. Ныркив (Червоноград) – Чортков (ночевка)

День 12 - Чортков – Теребовля – Микулинцы – Тернополь – Староконстантинов – Киев



День 1 20 июля 2009 г. Киев – Житомир – Тригорье - Денеши – с. Буки. 180 км в пути

Так как в первый день у нас не было запланировано особо длинного маршрута, мы рано вставать не стали. Да и ехать по утренним пробкам через весь Киев не было никакого смысла. Поэтому свой старт мы начали уже ближе к полудню.

Первый пункт, в котором мы в принципе и не собирались даже останавливаться, был город Житомир. Но мы все же решили выпить здесь кофейку, а заодно поменять русские рубли (у Павла ведь только москальская валюта была). В Кофейне "Кофеин" мы отобедали кофием с королевскими блинчиками и отметили для себя, что все же не стоит так себя в дальнейшем баловать, ведь мы же все-таки типа "дикарем" едем и взяли с собой все сопутствующее (газгорелку, палатку, спальники и т.п.) походное снаряжение. Конечно, дикарством такое автопутешествие на недоджипе не назовешь, но мы тешили себя хотя бы такой мыслью...

Житомир. Кафедральный собор

12 января 1907 года в Житомире родился Сергей Королев - гениальный конструктор, открывший человечеству путь в космос

Житомир. Спасо-Преображенский кафедральный собор (1866-1874). Архитектор К.Рохау

Житомир. Танк на площади

Житомир. Памятник Лариосику из "Белой гвардии" ("Дни Турбиных") Булгакова. Скульптор придал лицу Лариосика черты игравшего его актера Иванова.

Следующий наш пункт – Тригорье. А точнее, Тригорский Троицкий монастырь (1782 - 1873 гг). Ехать к нему надо через Денеши и свернуть налево через мост (кстати, указатель есть только со стороны Житомира). Расположился он на краю обрывистого скального мыса реки Тетерев. Монастырь основан в XV в. житомирским князем Владимиром. В 1613 г. был отстроен в дереве и в свое время занимал по значимости второе место после Почаевского монастыря (даже трудно такое представить).

Житомирская область, Тригорский Троицкий монастырь

Вид с Троицкого монастыря на реку Тетерев

Обычно, в таких местах обязательно должен быть выход на какую-нибудь ошеломительную видо-панораму с горы. Однако, как я не крутился вокруг церкви, так и не нашел ничего стоязщего. Все заросло деревьями. Немного разочаровавшись, мы решили спуститься к реке. И тут к нам пристал «божий одуванчик». Сначала я думал отойти подальше от контактов, но потом все же поддался и мы заговорили. Мальчишка просил у нас разрешения купаться в реке вместе с нами, правда, при этом добавил, что сначала побежит спросит настоятеля монастыря, разрешает ли он это делать. Оказывается, Иван (именно так его звали), убежал от своего отца из Чуднова, который время от времени его бил и заставлял собирать бутылки. Здесь же у него своя келья, в которой есть книги, которые он читает и служит Богу. Он спросил у нас – правильно ли он поступил? Ну что на такое можно было ответить – конечно, правильно! Оправдание для существования такого количества монастырей и церквей найдено…

Иван попросил его сфотографировать на память...

"Божий" одуванчик в Тригорском монастыре

Речка Тетерев.

После этого мы вернулись в Денеши, чтобы осмотреть развалины сахарозаводчика Терещенко (19 ст) и сам санаторий Денеши (нас очень уговаривала местная администрация остаться у них на ночевку, но нам этого не надо было).

Имение сахаразаводчика Терещенко Развалины в Денешах. Фасад вот вот рухнет Денеши. А за развалинами лес.

Осталась лишь стена. Удивительно, как она еще держится.... Развалины имения Терещенко в Денешах.

Денеши.

Не смотря на типично советский проект санатория Денеши, отдыхающих тут было много.

"Юля Тимошенко" приглашает в санаторий Денеши :) Денеши славятся своими скалами, где тренируются скалалазы. (и даже проводятся соревнования

На ночевку с палаткой мы встали рано (около 18.00), недоезжая села Буки, у реки Бобровка (приток р. Тетерев). Очень красивое место, где мы смогли насладиться и природой и заранее припасенным шабским вином с колбасками… :)

Закат на реке Бобровке

А утром пришли рыбаки

День 2. 21 июля 2009. с. Буки - Новоград-Волынский - Корец Острог (через Гоща) – Межирич СуражШумск. Расстояние в пути 280 км.

Художник рисует Церковь в Новоград-Волынском

Утром (9.25) мы уже в дороге через Житомир на Новоград-Волынский. Дорога на ремонте – постоянно приходится с одной полосы съезжать на другую. Да, это не одесская трасса. В 11.00 мы были в Звягеле – историческом названии города Новоград-Волынский. Впервые город Звягель упоминается в 1256 г. в «Галицко-волынской летописи». Годом позже он был сожжен дружиной князя Данила Галицкого. С 1340 года – город под Литвой. С середины XIV столетия его владельцами становятся князья Звягельские, потом город переходит во владение графини Зубовой. В 1507 году великий литовский князь Александр дарит город князю Константину Острожскому. Основным местом нового поселения становится замок, построенный в 1507 р. по указу князя Константина Острожского. После Люблинской унии 1569 года Звягель попадает под Польшу.

По одной из легенд, земля, на которой расположен город, была богата на залежи железа, поэтому тут с давних пор возникло поселение, в котором главным занятием было кузнечное мастерство. Корабли, которые проплывали по реке Случь, могли слышать как кузнецы «звягают» по наковальне. Мы кузнецов в городе не встретили, поэтому звона не слышали...

Церковь. (к сожалению, ее название не могу идентифицировать)

Памятник Лесе Украинке - родившейся в Звягеле.

Крепость в Новоград-Волынском и памятник жертвам голодомора (?) Крепость в Новоград-Волынском. Осталась только одна башня.

От крепости в Новоград-Волынском, к сожалению, практически ничего не осталось (а то, что осталось, явно было отреставрировано не лучшим способом) и посещение оной слегка разочаровало. Сам город произвел впечатление слишком провинциального городка (хотя ожид. Поэтому особо задерживаться в городе мы не стали и около полудня двинулись сразу на Корец (заглядывать в музей Леси Украинки, которая родилась в Звягеле, нам особо не хотелось)

Основная достопримечательность города Корец - Корецкий женский монастырь, расположенный среди живописной природы Волыни над рекой Корчик. Первый игумен Киево-Печерского монастыря Варлаам, совершая второе паломничество по святым местам в 1064 году, основал на северном полуострове Корецкого тригорья женскую обитель, которая была посвящена Благовещению Пресвятой Богородицы. Эта обитель стала именоваться Корецким Благовещенским девичьим монастырем. История Корецкого монастыря характерна для истории храмов и монастырей западно-русских земель, оказавшихся на долгое время под властью католической Польши. В 1242 году во время опустошительного Батыева нашествия он, как и все древние монастыри Киевской Руси, был разрушен. С прекращением набегов монголо-татар Корецкий монастырь начал восстанавливаться с маленькой часовни, вокруг которой была сооружена мощная оборонительная стена. По завершении строительства монастырь принял вид неприступной крепости. Но в 1496 году Корецкая обитель была разрушена крымским ханом Менгли-Гиреем после двухнедельной осады. Однако сестры обители и воины князя Василия Корецкого, защищавшие монастырь, покинули его, воспользовавшись подземными ходами. Корецкая обитель прекратила существование на три четверти века. Начало ее нового восстановления на руинах древней обители было положено в 1571 году сыном князя Феодора Корецкого Богушем. 1620 года было начато строительство новой более обширной обители. Однако, в 1622 году корецкий князь Ян-Карл, принявший католичество, передал новый храм и келейные корпуса францисканским монахиням. Во второй половине XIX в. францисканский костел перестаивается - западный фасад бывшего костела надстраивается деревянной башней с высоким шатром, а в восточной части над средним нефом возводится четверик с пятью главами, непропорционально маленькими по сравнению со сплошным объемом храма. В 1863 г. весь кляштор передается Свято-Троицкому монастырю. В начале ХХ в. появляются теплая Иоанно-Предтечинская церковь и надвратная колокольня, построенные в российском «теремном» стиле.

Центральный вход в монастырь под колокольней Собор с другой стороны с пристроенными кельями

Главным доминирующим сооружением является Троицкий собор в честь Успения Божьей Матери и преподобного Иова Почаевского. К собору пристроены кельи с трапезной и церковь в честь Иоанна Крестителя. На территории монастыря также находится примечательное надгробие. «Анна Алексеевна Андро, урожденная Оленина. Род. 11 августа 1808 г. сконч. 15 декабря 1888 г. Мир праху твоему». Это та самая Оленина, которой предлагал руку и сердце А.С, Пушкин. После категоричного отказа родителей альбом Анны Алексеевны – а затем и весь мир – увидел написанные рукой гения строки «Я Вас любил…». Не став супругой будущего классика мировой литературы, Анна уже после его гибели вышла замуж за графа Федора Алексеевича Андро де Ланжерона, бывшего в течение 14 лет вице-президентом Варшавы. После смерти мужа в 1885 году Оленина-Андро переехала в имение сына на Ривненщину; она была покровительницей корецкого монастыря, где ее и похоронили.

Во время нашего пребывания у могилы мы увидели занятную сценку. Из собора вышел поп вместе с ковром и вытряхнул его прямо над могилой Анны. На наш удивленный взгляд он отреагировал фразой: «Этот ковер еще царских времен»… Видимо, и пыль на нем собирается тоже царская, следовательно - «кесарю кесарево…»

Убранство собора Колокольня. Корец.

Практически напротив монастыря установлен занятный памятник Т.Г. Шевченко в виде всем знакомого соцреалистического исполнения статуй вождя Ленина. Это породило слухи о том, что изначально это был памятник Ленину, которому сменили голову на Шевченко. Однако это вовсе не так - памятник Шевченко тут был установлен еще в 1964 году (а все дело в том, что в здании бывалой железнодорожной станции, стоящей за его спиной, он когда-то проживал).

По дороге на Острог - сбор урожая.

Так как дорога у нас была дальняя (планы были на далекое Закарпатье и никто из нас не знал сколько реально займет наше автопутешествие времени) то, не осматривая остальные достопримечательности Корца, мы двинулись в Острог (свернув с Ровенской трассы в Гоще).

По легенде, название города походит от крепости, которая здесь была еще во времена Киевской Руси над речкой Вилия (первое упоминание города – 1100 год). С 1199 года город входит до Галицко-Волынского княжества. Однако наиболее яркие страницы истории Острога связаны с родом князей Острожских. Культурная столица – так называли этот город в свое время. Замок, три дворца, ратуша, девять церквей, костел, две синагоги и мечеть. Идеальный город…В 1576 здесь появилась славяно-греко-латинская академия. И именно в ней была развенчана теория о том, что на славянском языке не возможно преподавать философию и теологию. Здесь на церковно-славянском языке была впервые издана «Острожская Библия» - первый полный перевод Книги Книг. В 1793 году город под Российской империей, а в 1920 году границы поделили настолько неудачно, что часть города отошла Польше, а другая Советам. Самой большой достопримечательностью города является дворец князей Острожских. Крепость расположена на природной горе высотой 20 метров и окружена глубоким рвом. В здании работает краеведческий музей. Князья Острожские – прямые наследники Рюриковичей, были очень могущественным и богатым родом (впрочем, можно сказать и обратное – все, кто приходил каким-то образом к власти обязательно «находили» себе знатных родичей в своем родословном древе). Князь Василий-Константин (1526 – 1608) был кандидатом как на польский, так и на московский престолы. С их наследием мы еще будем встречаться во время нашего дальнейшего пути.

Острог. Богоявленский собор на территории крепости

Мурованная башня - сегодня здесь музей Спуск в подземелье Зал музея Особо интересным мне показалось это изображение Триликого Спаса Нерукотворного. Как и полагается - бюст Шевченко в местном парке. На этот раз тут его не было, но зато здесь хранится частичка земли из Канева (во как!) Практически, освященное место... Луцкие ворота (находятся отдельно от музея справа от главной дороги - напротив памятника основателям). Вход в нее стоит отдельных денег. Круглая башня Острожского замка Мурованая башня Острожского замка.

Для нас же город Острог стал еще городом приема обеденной (переходящей в ужин) трапезы, где мы полностью отдались различным яствам в местной кафешке. Правда, найти ее было довольно проблемно. Все местные ганделики были либо на ремонте, либо просто закрыты, либо были ну совсем забегаловкой.

Погода фотографичностью в Остроге нас не баловала (да и как ее закажешь). Недалеко от Острога находится село Межирич, в котором, опять-таки не без участия князей Острожских, тут был построен Святотроицкий монастырь. Легенда рассказывает, что когда-то здесь жили несколько монахов, которые занимались лечением людей. Однако после очередного монголо-татарского нашествия они были убиты. В память о них здесь поставили каплицу, которая со временем переросла в монастырь. Церковь является неотъемлемой частью оборонной системы, про что свидетельствуют бойницы на ее фасадах. Монастырь окружен оборонительными стенами, высота которых 5-8 м., а толщина – 1,5 м. В 1603 г. Януш Острожский передал монастырь монахам - францискианцам. В 1648 году монастырь пострадал от войск Б. Хмельницкого, в честь которого тут установлена памятная таблица о взятии города (впрочем, от его войск много чего пострадало – таковы уж условия проведения любых войн)

Межричье. Кусты, огороды, хрен и...Троицкий монастырь Территория в приличном состоянии. На башне - памятная доска о Б. Хмельницком.

Отдельные монахи на территории монастыря За стенами... А это в 100 метрах от монастыря. Деревянное здание магазина "Хлеб" само по себе уже может значиться местной достопримечательностью (чем-то напоминает мне центр Нижнего Новгорода, впрочем, говорят, там уже все деревянные здания в центре города спалили...) Павел за рулем Nissan Qashqai - мы снова в пути!

Но вот уже и вечереет. Пора бы искать ночевку. Вот мы и уже в Тернополськой области в селе Сураж . Останавливаемся при въезде в село, чтобы сфотографировать интересную гору. Однако ночевать тут не хочется – рядом с лесом слишком много мошкары. Едем дальше. И уже за Шумском останавливаемся с палаткой прямо на поле у трассы с видом на украинские сельхозугодья местных фермеров. Наконец-то Павел может позволить себе бутылочку пива – впереди ночь.

Сураж. Тернополськая область. Как все таки резко начинает отличаться ландшафт. За горой - Ровенская область Сураж.

районнй город Шумск. Промчались бы мимо, если бы не захотели купить хлеба в магазине. Оглянувшись вокруг, заметил это интересное творение. К сожалению, информации об этом костеле пока не нашел... кроме как информации о самом городке Шумск.

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона говорит о городе Шумск: местечко Волынской губернии, Кременецкого уезда, в 35 верстах к востоку от уездного города, при реке Вилии. Очень древнее поселение; упоминается под 1152 г., когда Шумск был возвращен Владимиром Галицким Изяславу, князю киевскому. Здесь обнаружены стоянка каменного века и 2 городища. Церкви — православная и католическая, синагога, пивоваренный з-д, 3 ярмарки. В 1897 г. у церкви, среди городища, найден клад (голландские червонцы)

На утро следующего дня - где-то между Шумском и Кременцем на месте ночевки (50,4,13N/26,0,36E, alt 215m)

День3

День 3. 22 июля 2009 года КременецОнишковцы - ПочаевПидкамень – ночевка на трассе на Броды. Расстояние примерно 120 км. (Тернопольская, Ровенская и Львовская области) Подъем был ранним (я встал еще до восхода солнца, но, к сожалению, солнце спряталось за тучи и ничего путного снять не получилось). На завтрак – рис с консервой бычков и в путь на Кременец. По пути подхватили хромого деда, который спешил к своей бабьце в районную больницу. Мы вообще старались постоянно кого-нибудь подбирать, если нам было по пути, хотя, таких случаев было не много (народ стопил редко – видимо срабатывал менталитет, что джипы просто так не останавливаются). Кременец, можно сказать, первый город за наши 3 дня путешествия, который действительно принес наслаждение от пребывания в нем. Действительно есть на что посмотреть. Действительно чувствуется какой-то древний дух. Первое упоминание про город появляется в 1069 году. Тогда здесь было древнерусское городище с деревянной крепостью на горе высотой 397 метров над уровнем моря. Пребывая во владения Данилы Галицкого, город не был взят ни венграми, ни монголами. Лишь после угасания династии древних украинских правителей, город перешел во владение Литовской державы. В 1539 году город становится собственностью дружины польского короля Сигизмунда I Старого Боны Сфорци д'Арагон. В честь него и названа гора Бона, на которой сегодня остались остатки крепости (вход и въезд на машине туда платный). С горы, при хорошей погоде, можно увидеть золотые купола Почаевской Лавры. Также в городе очень понравился бароковый костел Святого И. Лойоли и С. Костки и монастырь иезуитов. Богоявленский монастырь 1760 г. Коллегиум иезуитов и костел. Михайловская церковь и ребята "освободители" Внутри Михайловской церкви. Рынок Остатки крепости на горе Бона После Кременца мы направились в село Онишковцы. В принципе, еще вчера нам говорили про это село, да и в путеводителе значилось, что село Онишковцы находится в Шумском районе, который мы еще вчера проехали. Однако промчавшись село, мы так и ничего не заметили и, в принципе, уже было плюнули на этот факт – ну проехали так и проехали - не в каждое же село заезжать... Все равно особо не планировали посещать это место. Но когда на объездной Кременца мы спросили дорогу на Почаев, люди нам посоветовали все же туда заглянуть и объяснили, что этот скит находится в совсем других Онишковцах – т.е. наш путеводитель врал. Известный в православных паломнических кругах скит святой праведной Анны Свято-Николаевского Городокского женского монастыря находится действительно в селе Онишковцы, но в Дубенском районе Ровенской области (50°10'46.00"С, 25°35'54.43"В), а не в Шумском районе Тернополськой. Пришлось преодолеть расстояние в 20 км по отчасти разбитой дороге (ее как раз ремонтировала бригада рабочих) Село Онишковцы впервые упоминается в 1570 году. Главной святыней скита является целительный источник святой праведной Анны. По преданию, на месте источника явилась икона святой праведной Анны, которую первыми заметили пастушки. Вскоре все село узнало об этом чуде и собралось на месте явления образа. Икону торжественно перенесли в храм, но на другой день ее там не оказалось: она вернулась на место явления. Осознав, что, возможно, образу не дано было подобающей почести, селяне во второй раз со священниками, отслужив молебен, перенесли икону в церковь. Утром ее снова нашли на старом месте. Тогда все поняли, что святая праведная Анна сама себе выбрала место и не желает никуда переходить. На месте явления иконы была построена часовня, где сохранялась святыня, и с того времени потекла вода из целительного источника. Мы купаться в этом источнике не стали. Может быть и зря, ведь на улице было очень жарко, а водичка там как раз могла хорошо остудить – температура воды там около +4. Все сделано цивильно – раздевалки, душевые – отдельно для мужчин и женщин. Везде плакаты – как должно вести себя праведным, как правильно крестится, поститься, молиться, одеваться и т.п. Женщины, естественно, купались в платьях и с повязками на голове – никаких пляжных настроений! А мужчинам свои отъеденные животы показывать разрешается… Окунание Редко кто так далеко забирался - все таки вода очень холодная... В 11.15 мы выехали на Почаев. Конечно, Почаевская Лавра поражает своим величием, но сказать, что я прочувствовал это божественное место…нет…не могу…Толпы паломников, толпы туристов…Другой мир…Тем более, что во время нашего пребывания там готовились к визиту вновь выбранного Московского патриарха и эта суета не добавляла прелести. Впрочем, именно этим это место и интересно – островок московского патриархата среди греко-католической Тернопольщины. Есть две версии происхождения названия этой местности «Почаев». Согласно одной, так её нарекли переселившиеся сюда монахи Киево-Печерского монастыря по аналогии с речкой Почайной, в которой Владимир крестил киевлян. Согласно другой версии, название местности происходит от слова «початок» - «начало» чудесных свершений, происходивших здесь. Первое письменное упоминание о городе относится к 1450 г. Однако сам монастырь основали монахи Киево-Печерской Лавры в 1597 г., которые здесь поселились еще после нападения монголо-татар в 1240 г. Тогда нескольким монахам в огненном столбе явилась Матерь Божия. На скале, где она стояла, отпечаталась ее стопа. След от ступни левой ноги Богородицы (называемый в народе «ступка») отпечатался на Божей Горе, что на полпути от Почаева до Кременца. Жизнеописание Почаевского монастыря наполнено различными чудесами и легендами. Одна из них рассказывает, что в 1607 году татарский отряд подступил к стенам монастыря и убил одного старого монаха, шедшего в свою обитель, срезав ему голову. Но монах взял свою голову в руки, донёс её до чудотворной иконы Богородицы и только тогда умер. Согласно другому преданию, в 1674 году один из почаевских монахов, находясь в турецком плену, так усердно молился Пресвятой Богородице, что в день ее Успения был перенесен обратно в монастырь прямо с кандалами. Ещё одна легенда рассказывает о том, что в 1675 году 50-тысячная армия турков по дороге на Львов попыталась захватить Почаевский монастырь. Однако монахи призвали на помощь Богородицу, которая явилась над монастырем вместе с преподобным Иовом. Турки стали обстреливать их образы, но стрелы возвращались обратно, убивая самих неверных. Турки спешно ретировались, а монахом даже удалось взять в плен нескольких турецких воинов. В 1704 году мальчик, пришедший на празднование Успения Богородицы, упал в монастырский колодец, но, обратившись с молитвами к Божьей Матери, спасся, схватившись за появившуюся неведомо откуда веревку. На праздник Успения 1710 года семья из Жовквы принесла в церковь своего больного грудного ребенка. Но по дороге ребенок скончался. Однако после молитв убитых горем родителей перед чудотворной иконой ребенок ожил и выздоровел. Вот и сейчас сайт Почаевской Лавра всем паломникам говорит о "чуде": что везде есть эпидемия гриппа, а у них не было, нет и никогда не будет... Колокольня. В Успенском соборе Успенский собор Ходили мы ходили по церквям и по соборам… Ну думаем, коли тут, то давай уже дотронемся до мощей Святого Иова (Иоанн Железо), который в 1604 году стал игуменом монастыря. Родом он был из семьи православных шляхтичей из-под Коломыи. До этого он 20 лет руководил монастырем в соседнем Дубно. Прожив ровно 100 лет, 28 октября 1651 года Иов Почаевский отслужил Божественную литургию и мирно отошёл к Господу. А почти через 8 лет, по велению киевского митрополита Дионисия Балабана, его тело было извлечено из земли, и оно оказалось нетленным. Тут же он был канонизирован. В общем, встали мы в очередь…встали на долго. Очередь двигалась очень медленно … мы стояли в ней больше двух часов и не понятно, что нас тут еще удерживало (ведь путь то не близкий еще предстоит, а время теряем), но, воодушевляясь рядом стоящими паломниками, на лицах которых было изображено счастье, граничащее с экстазом от ожидания соприкосновения с чудом, мы решили тоже ждать. Наконец-то это время настало – мы спустились через узкий проход в пещеру, где сидел Святой Иов. Посидели там немного в темноте и духоте (за целый день там побывало столько людей, а воздух туда практически не поступает!) и поняли, что зря мы туда залазили и зря мы столько времени провели впустую… (кто знает, может и не зря – нам ли знать об этом). Во всяком случае, чуда никакого не произошло… Очередь паломников Медленно, но веря в чудо... Троицкий собор Ворота Троицкого собора Нажравшись Отобедав в кафешке напротив Лавры (цены вполне доступные для киевлянина, хотя вместо заказанного борща с мясом подали просто борщ :-) ) мы уже к вечеру (18.45) выехали на Подкамень – последний пункт сегодняшнего дня, расположенный уже во Львовской области. Правда, решив немного срезать путь (по карте вроде неплохая дорога значилась), свернули в такие дебри, что об этом сразу пожалели. Вот уж где мы позавидовали промчавшимся мимо вело-туристам...Набрав воды из колодца в каком-то первом встретившемся нам селе, мы спросили местных мужиков как нам проехать до Каменца. Дорога была, но она была по чистому полю...Оставляя за собой густой шлейф пыли, мы помчались по полям и лугам. Вот уж наверное смеялись изредка встречавшиеся в поле люди - "И куда это москалей завело?" (на машине то у нас московские номера...). Тем не менее, до Подкаменя мы все-таки доехали (хотя потратили на это вместо 10 минут - минут 30-40). Подкамень расположен в очень живописном месте, откуда, между прочим, видны купола Почаевской Лавры. В окрестностях посёлка находится 16-метровая скала-останец Чертов Камень. Собственно, именно от этого камня и произошло название маленького поселка. Однако сначала мы подъехали к монастырю «Происхождения Дерева Креста Господнего», бывшего римско-католического доминиканского монастыря «Успения Пресвятой Богородицы, Креста Господнего, Апостолов Петра и Павла и всех Святых» (во название то!). И так как солнце уже садилось, то окрашенный в красные оттенки старый кирпич приобретал еще большего мистицизма. С одной стороны, жалко наблюдать за почти разрушенным монастырем, но с другой стороны радуешься, что хоть тому, что уцелело, ты являешься свидетелем (потомки, конечно, могут этого уже не увидеть в такой красоте, если что-то в этой стране не поменяется). Скульптуры на башнях вот-вот упадут сверху, да и сама башня-часовня явно не в лучшем положении находится. тот самый Камень - и действительно - откуда он тут взялся? Как тут не поверить в сказки? Перекошенная башня монастыря доминиканцев Крепостные стены и ров Казацкое кладбище у камня. Очень энергетическое место... Дальше мы двинулись к знаменитой скале. Там, взобравшись на самую вершину, уже готовилась местная молодежь провожать закат. В связи с этим пришлось немного покричать, дабы они ушли с кадра… Очень удивительно наблюдать вот так на отдельно стоящий камень посреди простых холмов. Как тут не вспомнить древнерусские сказания и легенды об идолах. Да и Пушкинская поэма «Руслан и Людмила» тоже всплывает в голове не без повода – вот она голова великана-богатыря, некогда прославленного, но сраженного, оставшегося здесь охранять местность…а то и границы Всея Руси… И действительно, в окрестностях Подкаменя, у подножия скалы Камень, были найдены фрагменты посуды, которые принадлежат периоду высоцкой культуры раннежелезного времени (XI-VII века до н. э.) и периоду Галицко-Волынского княжества (XI-XIII века). Это свидетельствует об использовании Камня в роли идола, оберега местных жителей и земли от всего злого, а после принятия христианства — в качестве наскального храма-крепости. В западной стороне Камня сделана ниша в форме стилизованного сердца, которая могла использоваться для языческих обрядов. Многочисленные пазы и углубления, которые удерживали деревянные конструкции, напоминают систему застройки карпатских крепостей Тустань и Бубнище. Исследования показывают, что в период Галицко-Волынского княжества на Камне была построена церковь оборонного характера. Возможно, из славянских времён происходит и древнее название горы, где сейчас возвышается монастырь — «Рожаница». В глубине Рожаницкой горы, к востоку от Камня, находятся две пещеры со следами человеческой деятельности. После заката солнца к нам подошли местные ребята, желая рассказать про историю своего поселения. И более того, готовы были провести в пещеры, вовсе не мистические, а реальные. Они верят, что эти пещеры ведут вплоть до Почаева, хотя, конечно, никто так далеко из ребят туда не заходил – страшно… Мы же решили подобную экскурсию отложить как-нибудь на другой раз…все-таки пора было искать ночлег…Может зря мы отказались от такой возможности? Кто знает, может за словами сельских ребят действительно таятся еще непознанные знания? Ночлег мы нашли себе на трассе, где-то в поле в направлении города Броды - будем его завтра посещать или нет - решим с утра. Отбой был поздний – около 22.30. Впечатлений было масса – сон был быстрый… День 4. 23 июля 2009 года. Олесько Пидгорцы Золочев - с. УнивСвирж - Старое Село. Время в пути 4 ч 32 м. Расстояние 172 км. Проснулись поздно, все-таки прошлый насыщенный день сказался физически. Поэтому выехали мы около 9, быстро приготовив себе на газе яичницу.Первый пункт сегодняшнего нашего посещения был замок в Олесько. Ехали мы туда через Броды, в которых останавливаться мы не захотели… Скульптура у монастыря капуцинов Первые упоминания об Олеськом замке датируются 1327 годом. Считается, что построил его один из наследников Данилы Галицкого, короля Галичины. Много битв и сражений видели эти мощные стены: нашествие татарских орд, бунт украинских повстанцев против войска польского короля. Со второй половины XV века Олеский замок становится резиденцией магнатских родов. Светская жизнь, роскошь и красота наполнили ещё совсем недавно боевое сооружение. Известно, что в этот период в замке служил Михайло Хмель, отец Богдана Хмельницкого. Отсюда и легенды, согласно которым не исключается, что славный украинский гетман мог проводить здесь свои детские годы. Олеський замок. В 1629 году у дочери воеводы Ивана Даниловича — Теофалии, родился мальчик, которого нарекли Яном, это был будущий король Польши Ян III Собеский, победитель турков над Веной. Видимо яркие детские впечатления способствовали тому, что король полностью выкупил в 1682 году замок у прежних хозяев и сделал его одной из своих резиденций. Вместе со своей женой француженкой Марией Казимирой, король любил бывать здесь, а королева настолько прониклась очарованием старинного места, что активно взялась за реставрацию замка и парка. Скульптура в парке Олеського замка Именно благодаря Марии Казимире светская жизнь в округе изменилась. Королева привезла с собой парижские веяния моды, манеры и обычаи французской знати. История Олеского замка той поры — это ещё и история огромной любви короля Яна III. Когда Ян впервые увидел свою жену, она сразу же запала ему в душу… Мария ответила взаимностью, несмотря на то, что была замужем. Судьба распорядилась так , что они смогли соединить свои сердца. Мария Казимира не покидала замок, и после смерти своего супруга. Герб при входе в замок Внутренний двор Олеського замка. После долгих лет запустения замок был передан Львовской галереи искусств. Замок был отреставрирован и в 1975 году обрёл новую жизнь. Чтобы открытие замка не воспринялось как восславление панской Польши и всё соответствовало советской идеологии, вблизи Олесько возле с. Хватив был открыт памятник Первой Конной армии Будённого (сегодня он конечно смотрится тут весьма некстати). Музей в замке Олесько Экспозиция музея насчитывает свыше полутора тысяч экспонатов: уникальная коллекция икон XV-XVIII ст., огромная коллекция деревянной скульптуры XIV-ХІХ ст., в том числе и работы «украинского Микеланджело» Иоганна Пинзеля – действительно потрясающих деревянных скульптур, коллекция гобеленов и мебели, живописи. МАстерская работа украинского Микеланджело. Лишь по приезду домой я прочитал подробности об этом художнике. Пока же я был в замке, я просто не мог отойти от его произведений... Было приятно прогуливаться по парку, и именно тут Павел сказал, что вот теперь я начинаю чувствовать именно Замок, тот самый Замок из глубин детского восприятия о замках… Церковь в Олесько. В 12 километрах от Олеська в селе Пидгорцы находится Пидгорецкий замок. Понимая, что эти замки обязательны для посещения будучи на Галичине, мы, конечно, не могли проехать мимо. Судьба всех замков в советский период примерно одинакова - тут тоже был туберкулезный пансионат (впрочем, раньше хоть туберкулезом занимались и до сих пор считается, что туберкулез у нас побежден - ан нет! как и в странах третьего мира он у нас снова властвует). Сразу же при дороге стоит костел Святого Йосифа, построенный в восемнадцатом столетии. Его мы посещаем первым. Костел Святого Йосифа в Пидгорцах. Колонны Костела От костела через аллеи с многочисленными сувенирами и через яблоневый сад мы подошли к замку. Пидгорецкий замок был построен в 17-ом ст. французским инженером Бопланом. А трехэтажный дворец соорудил итальянец Дель Аква. Этот замок больше похожий на дворец, чем на крепость, и резко контрастирует с суровыми, воинствующими форпостами Подолья. Поговаривают, что побывавший здесь Петр I был просто очарован архитектурой дворца настолько, что впоследствии это отразилось на постройке Петергофа. Но Петергоф сейчас находится явно в более лучшем состоянии, нежели, то, что некогда стало его музой… Ров вокруг дворца Балконы с арками. А вокруг поле... Далее двигаемся на Золочев. Однако, выехав из Пидгорцев натыкаемся на указатель - Пидгорецкий Васильянский монастырь (Церковь XVIII cт). Решили заехать посмотреть что это такое. И таки да тут есть на что посмотреть и не только нам - большой автобус с паломниками набирал святую воду из источника уже собираясь уезжать (мы тоже пополнили свои запасы). На церкви табличка - здесь самые первые на Западной Украине отпели Тараса Шевченко... Недалеко от церкви - раскопки... Далее двигаемся в Золочев. Золочевский замок в документах впервые упоминается в 1532 году, когда владелец города Станислав Сенинский продал его познаньскому дворянину графу Гуркову. Затем замок становится собственностью Якова Собесского - отца будущего короля Польши. Он в 1634 году перестроил замок, укрепив его четырьмя бастионами. Замок был построен в форме цитадели бастионного типа. Прямоугольный в плане, он был окружен земляными валами, покрытыми снаружи каменными плитами. По углам валов находились бастионы со сторожевыми башнями. Сторожевая башня и местный сторож... На территории замка расположен двухэтажный дворец в стиле ренесанса и, так называемый, Китайский дворец. По периметру двора расположены хозяйственные постройки. Особенная гордость Золочевского замка - его туалеты. В те времена туалеты, расположенные в жилых помещениях, встречались крайне редко из-за зловония, исходившего из выгребных ям. Конструкция туалетов Золочевского замка позволяла этого избежать. Китайский дворец Польский король Ян ІІІ Собесский, унаследовав замок от отца, практически в нем не бывал. В 1672 году замок был сильно разрушен турками, однако уже до 1675 года был восстановлен. После смерти короля Яна ІІІ в замке некоторое время проживал его сын - принц Яков. После его смерти в 1737 году замок перешел в собственность рода Радзивиллов. Однако новые хозяева не особо заботились о сохранности замка и он стал разрушаться. В 1802 году хозяевами Золочева стали Комарницкие. Они отреставрировали замок, но в 1840 году продали замок австрийскому правительству под военные казармы. А с 1872 года австрийские власти стали использовать замок, как тюрьму и помещение суда. После присоединения в 1939 году Западной Украины к СССР в замке расположился отдел НКВД, находившийся здесь до 1941 года. Во времена немецкой окупации в замке располагалось гестапо (как НКВД любило места гастапо, так и гестапо любило устраивать свои шьабы в бывших штабах НКВД). В послевоенные годы в замке располагалось ПТУ. И лишь в 1986 году здесь был открыт музей. Реставрационные работы продолжаются до сих пор. Сейчас оба дворца открыты для посещения. В них восстановлен внутренний интерьер, а также имеется экспозиция, посвященная жертвам сталинских репрессий, а также истории возникновения УПА. Но особенно интересны два камня, лежащие на замковом подворье. Их поверхность покрыта загадочными письменами и рисунками. Сюда эти камни были привезены из с. Новоселки Золочевского района. Кто, когда и зачем сделал надписи на этих камнях до сих пор остается загадкой. Согласно одной из гипотез, надписи на этих камнях являются одной из составляющей шифра, указывающего место, где спрятана часть сокровищ рыцарского ордена тамплиеров. В общем, до сих пор никто не может прочесть эту надпись… Далее мы двинулись через село Якторив в село Унив, дабы увидеть Унивскую Лавру (не планировали ее посещать, но местные уж очень советовали) Унивская Лавра Раскопки... Шик и Блеск Огромная территория Лавры, с почти пустыми улочками и отсутствием толп туристов - резкий контраст с Почаевской Лаврой. Честно говоря, сначала вообще не поняли, куда мы попали. Создавалось впечатление, что эта Лавра - проба составить конкуренцию Почаевской, но пока неудачную в коммерческом плане. Оказалось все иначе – просто эта Унивская Лавра другого Патриархата. Унивский монастырь возник среди прекрасного ландшафта Прикарпатья с его гористой местностью, сочными долинами и плодородными полями. Еще не найдено письменных свидетельств о точной дате основания монастыря, однако в архивных документах нач. XIV ст. Унив отмечается как известный духовный центр Галиции. Известно, что до середине XV ст. Унивский монастырь опекали князья рода Гедиминовичей. Впоследствии Унив перешел в наследственное владение княжьего рода Лагодовских. Специальной грамотой от 30 июля в 1542 г. польский король узаконил статус Унивской архимандрии и владений; право выбора архимандрита осталось исключительно за монахами. В это же времени заметно оживились грабительские походы татарских орд на украинские земли. Среди письменных источников существуют сведения о том, что в 1549 г. "манастырь татарове сожгли". После татарского нашествия ктитором монастыря стал Александр Ванько Лагодовский (опекал монастырь до 1574 г.). Давнее сказание повествует, как, захворав болезнью ног, Ванько увидел во сне Богородицу, которая посоветовала ему искать неподалеку в лесу целебный источник. Чудесно исцелившись, шляхтич дает обет возродить уничтоженную обитель. В XVI ст началось строительство каменной оборонной церкви над источником, а впоследствии - четырёх угловых башен и стен. В 1570 г. львовским владыкой стал Гедеон Балабан, которому польский король отдал Унивский монастырь под патронат. На место архимандрита в 1597 г. он поставил своего племянника Исаю Балабана, добрые отношения которого с влиятельными фигурами Галиции и Варшавы несколько сдерживали поляков от недоброжелательных акций против монастыря. Однако после смерти архимандрита в 1620 г. начались их вооруженные нападения на обитель. Весна 1648 года принесла надежду на освобождение от польского господства. Однако с войсками Хмельницкого в Галицию пришли татары. Осенью в 1648 г. они уничтожили монастырские села, многих людей взяли в плен. Нелегкие времена наступили после вхождения края в Австрийскую империю. Были закрыты многие монастыри, в том числе и Унивская обитель (в 1790 г.), которую митрополит Михаил Левицкий перестроил под свою резиденцию, и тем самым спас её от полного уничтожения. Возродить монашескую жизнь в Униве выпало на долю Андрея Шептицкого. Унивскую обитель он передал монахам Студийского Устава и вскоре предоставил статус Лавры. Настоятелем монастыря с 1926 по 1947 г. был Климентий Шептицкий После ареста епископов УГКЦ (11 апреля в 1945 г.) о. Климентий стал фактическим проводником духовенства, противившегося насильственному навязыванию православия. Отец Климентий понимал, что его ожидает такая же судьба, как и всех епископов, однако не скрывался от преследований, а готовился их принять. Свой крестный путь архимандрит Климентий начал 5 июня в 1947 г., когда его арестовали в Унивской Лавре. Земной путь его закончился 1 мая 1951 г. в печально известном Владимирском централе. Участь своих обитателей постиг и сам монастырь - по неизменной советской традиции тут был обустроен дом для умалишенных. Лишь более сорока лет спустя вновь услышали верующие гул монастырского колокола и в стенах древней обители зазвучала молитва. На территории находится несколько святых реликвий – это в первую очередь икона Божье Матери. В центральной церкви монастыря мы купили брошюрку о Лавре и заметили, что в ней имеется список святых мощей, которым в этой Лавре можно поклониться, помимо самой иконы. Мы их никак не могли найти, поэтому остановили монаха и спросили об этих мощах. Он нам с удовольствием их показал. Оказалось, что все эти десять мощей, среди которых мощи Андрея Первозванного, Святого Петра и многих других высокопоставленных святых, умещались в одной печати, внутри которой были маленькие, песчинко-подобные, косточки – собственно говоря мощи святых. Как нам объяснил послушник – такие печати "раздает" Ватикан, когда благословляет очередную церковь. Конечно, не каждая церковь (ведь их сотни тысяч) может похвастаться такими печатями, но наиболее крупные обязаны таковые иметь, так как сказано в писании, что проповедовать можно только на могилах святых людей… (подобные печати устанавливаются под алтарем). Вот и получается, что Ватикан раздает мощи своих святых по всему миру…интересно, что же остается от этих мощей, раздробленных на мелкие кусочки? Выпив очередной святой воды из источника, мы двинулись дальше в путь на Свирж. Замок над озером в городке Свирж – очень живописное место. Сам замок был уже закрыт (мы приехали туда после 6-ти), однако мы смогли договориться с охранником о том, чтобы он еще немножко задержался (он спешил на автобус в другой город – так он нам сказал, хотя реально мы его видели отдыхающим на лужайке и после нашего ухода из замка). Именно в этом замке Атос, Портос, Арамис и Д’Артаньян обедали под вражескими пулями в финале знаменитой советской киноленты, а Людовик XIII выслушивал шепот кардинала об алмазных подвесках. Замок в Свирже. Внутренний двор. Да, место очень кинематографичное. Залы, закоулки, стены – все говорит о королевских временах. Впрочем, реставрировать тут еще многое придется. Это не раскрученная Хотинская крепость, куда сейчас неплохо вливаются деньги - каждое мое посещение Хотина открывает (или наборот закрывает на реставрацию) новые двери в замке. Здесь же все еще только предстоит. Дирекция замка почему-то поссорилась с организаторами музыкального фестиваля в Свирже и умышленно закрыло его для посещения во время проведения фестиваля. А зря…могли бы заработать хотя бы на массовых продажах входных билетов. Дирекция замка почему-то решила, что дирекция фестиваля им обязана выделять деньги. Странно, ведь именно фестиваль популяризирует этот замок, если замок сам не в состоянии этого сделать… Солнце уже садилось, а местные продолжали купаться в озере со знаком, запрещающим это делать ввиду антисанитарии этой местности (у нас всегда так – вместо того чтобы очистить легче повещать предупреждающий знак, как и в случае с дорогами – вместо того, чтобы сделать ее ровной, легче поставить дорожный знак «Бугорки»). Мы же сели в машину и поехали в сторону Львова. Сегодня хотелось еще посетить замок в Старом Селе, а солнце уже вот-вот должно было уйти за горизонт. Старое Село находится всего в 18 км от Львова. Здешний замок был возведен князем Владиславом Домиником Острожским в 1642 году (по другим сведениям: в 1654 году). Замок был возведен из камня и кирпича. При его строительстве, в качестве связывающего раствора, использовалась смесь извести, молока и яичного желтка (как и большинство замков того времени). Такой раствор придавал небывалую прочность стенам. Красноречивым подтверждением тому является тот факт, что в 1654 году войска Богдана Хмельницкого не отважились штурмовать замок, производивший впечатление неприступной цитадели. Аналогичного мнения были и турки, не отважившиеся штуромовать замок в 1672 году. Тогда, подойдя к стненам замка, они повернули вспять, после того, как метким выстрелом защитники крепости убили турецкого военначальника. Замок действительно производит впечатление неприступной твердыни. Его стены, высотой 8 и толщиной 2 метра, и башни четырнадцатиметровой высоты наводили ужас на врага. Замок был окружен рвом, через который был перекинут подъемный мост. По периметру стен шла оборонная галлерея для замкового гарнизона. На территории располагалась часовня, дворец и хозяйственные постройки. Замок в Старом Селе. В середине XVIII века Старое Село, вместе с замком, переходит во владение польских магнатов Чарторыйских. Они проживали в своих имениях далеко от Старого Села и совершенно не интересовались судьбой замка. Именно с этого момента могучая крепость приходит в упадок. В 1809 году Изабелла Чарторыйская подарила замок своим внукам - польским магнатам Потоцким. Их также не интересовала судьба крепости и она продолжала разрушаться. Последним владельцем замка, до сентября 1939 года, был Альфред Потоцький. Начиная с 1970 года неоднократно предпринимались попытки реставрировать замок, однако они так и не были доведены до конца. Несколько раз на территории замка проводились различные костюмированные фестивали и рыцарские турниры. До сих пор во дворе стоит полуразрушенная сцена. А вокруг руины, мусор и запустение. Замок продолжает умирать и осыпаться. Выходя из замка, нас встретил местный мальчишка, катавшийся на велосипеде. Подойдя к нам и увидев, что мы не местные (да еще с русскими номерами) он начал нам рассказывать историю замка, словно заученное стихотворение. После всего этого он нам разъяснил, что интерисуется историей этого замка, за что был награжден нами небольшой суммой на мороженное… На ночевку мы встали еще при свете солнца в поле, буквально в 10-ти километрах до Львова. Хотелось приготовить шашлычка, но так как распалить мангал нам так и не получилось, пришлось его готовить все же на газе в кастрюльке, что конечно было не столь изысканно и не "по-графски". Но зато мы теперь знали чего конкретно нам не хватает – горючей жидкости для углей (по итогу путешествия угли вернулись в Киев, ибо в последующие разы нам так и не пришлось их уже разжигать…) День 5. 24 июля 2009 года. Львов Во Львове я был уже не раз, однако Львов, это такой город, которого для меня не бывает много. Я готов там ходить из одной кафешки в другую, даже если уже этого кофе пить не хочется. Так мы, в принципе и делали - заливали в себя кофе литрами... Приехав во Львов, мы решили сначала найти себе жилье. Были из дешевых вариантов прямо на вокзале, но что-то уж слишком окружение не очень…Решили в таком случае остановиться в молодежном хостеле прямо в центре города (http://homehostels.com.ua/). Кухня, душ, бесплатный W-Fi, и круасан с кофе на завтрак – чего еще надо, если ты приехал сюда ходить, а не лежать? Главное, что я смог наконец-то подзарядить все свои аккумуляторы (запас прочности уже подходил к концу). Ну и душ... Во Львове я последний раз был года назад. Кое-что таки поменялось. Центр теперь полностью перекрыт для движения (или я на это не обращал внимание раньше) – это радует туриста (Киев наверное на это никогда не решится – слишком уж много денег вложили бизнесмены в свои офисы в центре города, чтобы ходить к ним пешком, а не подъезжать на лексусах). В церквях стали с туристов брать деньги на благословение фотосъемки, а в некоторых вообще просто теперь весит вывеска, гласящая, что туристам вход платный. Как они отличают туриста от прихожанина – я не знаю, видимо, глаз наметанный. Обедали по старинке - в ресторане у «Пани Стефы». Киевлянину, который дома может себе позволить пообедать только в ресторанах быстрого питания, Львовские рестораны со своими ценами кажутся просто даром Божьим. А также стандартно «Под Синей Пляшкой», «Дзига» (да, я знаю, что это уже не столь богемные места, и есть более новые и продвинутые кафешки, но мне они все равно нравятся). Заглянули в «Гасову Лампу» - выпили местного пивка «Зенек» (любимая армянская кафешка напротив то ли была закрыта на ремонт, то ли вообще была закрыта…уж не припомню). О самом Львове я рассказывать не буду - справочную информацию найдете сами при желании, я же поделюсь только некоторыми фотографиями, тем более, что я наконец-то застал Львов без дождя... Львовский ответ финансовому кризису - Международный Вареничный Фонд Шоколадно-кофейный Лев Кофейня "Дзига" Площадь Рынок Во Львове глаза туристов осматривают детали на крыше собора Улочки... Кофейня "Під Синьою Пляшкою" Итальянский дворик Барахольщики Львовские трамваи - единственный транспорт в центре города Батько Шевченко Собор Святого Юры У входа в Армянскую Церковь Армянская церковь Кофейня "Гасова Лампа" - дань нефти Родоночальник мазохизма - Зохер Мазо. Вечером молодежь из разных стран собирается на посиделки... Ангелы подсматривают за нами свыше... А художники смотрят на ангелов В кафешке "Гасова Лампа" Вечереет Ратуша на площади Рынок Магический Львов... День 6. 25 июля 2009 года. Львов – Дрогобич – Тустань (с. Урич) - трасса Киев-Чоп - ночевка в мотеле "Натали". Расстояние – 241 км . Время в пути 6 ч. 45 мин. А наутро пошел дождь. Назар, смотритель хостела, сказал, что это нам вообще-то повезло со вчерашней погодой. Обычно у них именно такая погода, как сейчас за окном (да, и я это знаю - сколько был во Львове, мне все время "везло" с дождем). А за окном была серость… Что делать? Ехать в Закарпатье? Да, но только не через Самбор, как мы планировали, а все-таки через Стрый. Там дорога все-таки лучше. Отварили картошки на будущее (чтобы в дороге нигде не останавливаться), съели по обещанному к завтраку круасану и спросили Назара, а где, собственно говоря, кофеварка или турка – ведь ты говорил, что у вас тут кофе по турецки…давайка мы себе приготовим. Оказывается, под словом «кофе по-турецки» он почему-то понимал просто добавление кипятка в нерастворимый кофе и запаривание его на несколько минут…странный рецепт для кофейной столицы Украины :-) Ну да ничего, мы и такое привыкшие пить… Дрогобич Дрогобич - центральный рынок Около 11 часов отправились в путь. Тучи так и не разошлись. Но надежда не умирала. Проехали Трускавец и заехали в Дрогобыч. Хотелось там погулять, но дождь не переставал лить. Город осмотрели буквально из окна машины (выбежали только фруктов купить на рынке и печенья к кофе, который у нас был с собой в термосе - очень удобно в путешествии не останавливаться на "глупости" и пить кофеек не отходя от баранки руля) и двинулись на с. Урич, к славно-известной древне-русской крепости Тустань. Чем ближе мы к ней подъезжали, тем больше ощущались Карпаты...Сама же крепость находилась на живописных скалах, а подъезд к ней уже далеко не по хорошей трассе Киев-Чоп, а по проселочной, скорее даже просто горной дороге. Мы поначалу даже засомневались - правильно ли мы едем - казалось, что к селу не могут вести такие дороги через горы и леса. Однако водитель москвича любезно согласился провести наш "паркетник" до пункта назначения и мы таки доехали Скалы - естественная стена крепости Вид с Детинца (существует уже проект восстановления) Пещера А в округе крепости - отдельно стоящие скалы - иногда создается впечатление, что эти скалы тоже могли служить языческим обрядам. Наблюдательная башня Как выяснили ученые, высота застройки крепости в Тустане составляла 25 м, а вместе со скалами высота достигала 80 метров. Название Тустань прямо связано с предназначением этой крепости, она выполняла функцию таможенного контроля для торгового шелкового пути между Китаем и Португалией. Также контролировала торговые пути с Венгрией. Вот так словосочетание "тут стань" - дало название этому месту. Каждый кто приходил сюда, должен был остановиться, заплатить налог, объяснить свои намерения и только тогда мог идти дальше.В саму крепость вело двое ворот. На территории находился 30 метровый колодец, из которого брали воду, а хранили ее в цистернах, глубина которых была около 14 метров. Вода в этой цистерне могла храниться очень долго. На сегодняшний день существует план восстановления крепости, которая привлечет к себе туристов. Место очень энерегетическое и, конечно же, в хорошую погоду тут было бы еще более замечательно. Тем более, я уверен, что в до христианской Древней Руси это место использовалось и более древними нашими предками. Мне всегда нравились языческие места - в них чувствуется что-то природное, скрытое от глаз, ощущаемое только сердцем. В общем, наши предки были ближе к природе - это неоспоримый факт, и нам стоит у них поучиться настрою на биения и ритмы Земли. Отобедав у подножия скал шашлычком, слегка промокшие, мы отправились в путь. Уже начало вечереть. До Ужгорода еще далековато, а на улице все еще льет дождь. Лишь иногда, уже будучи в Карпатах, выглядывало солнышко. Мы останавливались, чтобы выйти и подышать. Но ночью дождь не исключался, поэтому на ночевку было решено встать в мотеле у реки Латорица. Первый попавшийся на пути мотель был «Натали» (724 км трассы Киев-Чоп). Номера очень достойные, да и вообще – мотель весьма достойный. Поначалу я было подумал – ну кто вообще в этих дорогих мотелях останавливается. Ну ладно нас застала ночь в пути (а искать ночью отель в Мукачево не хотелось), а остальные то что? Но тем не менее, если около 8-ми часов наша машина на стоянке была практически в одиночестве, то уже когда мы отходили ко сну после бокала пива в ресторане (это единственное, что мы смогли себе позволить в дорогом ресторане при отеле, да и тем более у нас еще оставались свои продукты со Львова), стоянка была практически забита. Подумалось – однако имеет смысл строить такие мотели… Быстро просмотрев что там по спутнику, мы легли спать... День 7 - Закарпатье. 26 июля 2009 года. Мотель «Натали» - Чинадиево Мукачево Чинадиево. Расстояние 92 км. Общее время в пути 2 часа. Фотограф Дмитрий Бартош Замок Сент-Миклош в Чинадиево. Просыпаться рано не хотелось. Лениво встали, перекусили консервами и отправились дальше в путь. Хотелось скорее доехать до Чинадиево. По сути, именно ради этого пункта мы и отправились в путь. При сборе информации о маршруте, Чинадиевский замок неожиданно меня привлек больше всего. Дело в том, что этот замок взял в аренду и своими силами реставрирует ни какой-нибудь известный политик или бизнесмен, а простой Мукачевский художник по имени Йосиф Бартош… Уловили? Наша с братом фамилия тоже Бартош. И при том, что такая фамилия встречается довольно редко (а до появления интернета я считал, что вообще с такой фамилией единицы), мы не могли пропустить столь удачного совпадения. Подъехав к замку (он находится в центре поселка Чинадиево рядом с церковью), мы сразу позвонили в дверь. Открыла нам Татьяна (жена Йосифа) и на вопрос, чего мы бы хотели, мы ответили просто – поговорить с Йосифом Бартошем. Он в это время проводил экскурсию, а потому нам пришлось немного подождать. Когда же настало время встречи, мы начали знакомиться: - Йосиф Бартош, - протянул мне руку Йосиф - Дима… Бартош, - протянул ему руку и я, сделав акцент на фамилии. У Йосифа изменилось лицо … - Павел Бартош, - протянул ему руку и мой старший брат, окончательно поставив хозяина замка в замешательство… - О Боже мой, как я долго этого ждал! – промолвил Йосиф и повел нас в свою мастерскую. С этого момента и перевернулись наши представления о семье древнего рода Бартош. С этого момента мы стали родственниками и о замке, конечно, поначалу сразу забыли. Мы начали узнавать друг о друге подробности – кто где родился, где жил, откуда родители родом и что каждый из нас знает об истории своего рода. Фотограф Дмитрий Бартош Йосиф Бартош в своей мастерской знакомит со своими работами, Чинадиево Впрочем, как оказалось, мы с Павлом, по сравнению с Йосифом, почти ничего не знали о Бартошах. Йосиф же этим вопросом занимался давно и с большой страстью. Указав на герб, висящий над его мастерской, мы без слов сразу догадались – это герб рода Бартоша (это был герб Задора, дарованный роду Бартош в средневековье, выполненный из гипса его руками - подробней об этом гербе можно прочитать здесь). Попивая чай, мы рассматривали его картины, а также картины его жены Татьяны. Потом нам Татьяна показала уникальные шкрябанки на яйцах. Очень тонкая работа этой скромной женщины привела нас в полный восторг. Такого мы действительно еще нигде не видели. Так тонко работать простым (кстати, именно советским) лезвием и отшкрябывать полные натуральности копии мировых шедевров на простом крашенном яйце… Фотограф Дмитрий Бартош Татьяна Бартош - художник. Фотограф Дмитрий Бартош Фотограф Дмитрий Бартош Уникальные шкрябанки на крашенном яйце рук Татьяны Бартош - трудно поверить, что это сделано простым лезвием... Ну а работ по восстановлению замка еще предстоит просто немеренно. Фактически, на сегодня, с момента взятия в аренду замка, сделана только крыша. Причем, не из какого-нибудь там шифера, а из исторической черепицы, купленной у населения. Правда, Йосиф признался, что местные жители не то что не способствуют восстановлению замка, а скорее постоянно сопротивляются этому. Например, эту черепицу ему пришлось выискивать в соседних селах, т.к. здесь его не понимали. Да и местные жители постоянно что-то ломают по пьянке – то вывеску сломают, то скажут туристам что здесь никакого замка нет, то еще что-нибудь такое подленькое придумают. Приходится все держать своими силами, и самое главное - охранять от варваров. Практически все восстанавливается за свои средства - либо на пожертвования от БЕСПЛАТНЫХ (!) экскурсий в замке, либо путем продаж своих картин (что бывает не так уж часто, в условиях современного интереса к искусству). Фотограф Дмитрий Бартош Восстановленный зал замка Фотограф Дмитрий Бартош "Тронный" зал. мебель воссоздана местными умельцами. Фотограф Дмитрий Бартош Как и полагается - на стене висит зеркало, чтобы хозяин замка всегда мог видеть что происходит у него за спиной Чинадиевский замок Витражи Чинадиевского замка (сшитая панорама) Фотограф Дмитрий Бартош На фото в основании башни видна лазейка - здесь когда-то местные жители хранили свою капусту с картошкой... Ну а теперь немного истории замка. История села тесно связана с историей Мукачева. В рукописях село Чинадиево впервые упоминается в 1214 году как Сэнт-Миклош (укр: Сент-Міклош). Это венгерское название села фигурирует в официальных документах вплоть до 1944 года. Название происходит от построенного на территории села феодального поместья, названного в честь Святого Николая. В 1264 году король Иштван V дарит село Чинадиево магистру Аладару, королевскому представителю в Галиции. В конце 14-ого века, в 1387 году, Чинадиевская доминия переходит во владения семьи Перени. В 15 веке в селе строится замок, в архитектурном стиле древних романских феодальных строений. Замок представляет собой двухэтажное здание прямоугольной формы, с двумя трехярусными угловыми бастионами-баншнями. Толщина стен замка – более 1 метра. Не смотря на свою «прямоугольную» форму, если смотреть на замок с высоты птичьего полета, он напоминает тележку (П-образное здание) на колесиках (две башни). На первом этаже замка 6 комнат и один зал-палата с просторным вестибюлем. Второй этаж практически повторяет устройство первого. Все помещения замка разделены полукруглыми сводами. Между этажами – лестница с деревянными ступенями. Под замком – огромные подвалы для хранения крестьянских податей. Когда менялся владелец Доминии, менялся и владелец замка. В 1574 году Чинадиевскую доминию купил Михаил Телегди за 22000 форинтов. В 1610 году ее желал купить Иштван Ньяри. С этой просьбой он обратился к королю, сообщив, что готов заплатить 7000 форинтов. Решения о передачи ему замка он ждал долгих 15 лет. А еще через 15 лет на одной из стен замка появляется герб, сделанный по заказу семьи Лоньои.В 1657 году замок был серьезно поврежден польскими войсками князя Любомирского, что вынудило его владельцев провести серьезные восстановительные работы. Со временем, замок начал терять свое стратегическое значение. В начале 18-ого столетия сооружение перестало выполнять функции, которые на него изначально возлагали. Во время антигабсбурской войны 1703-1711 годов замок пригодился восставшим. В нем, после поражения (27 июня 1703 года) повстанческой армии в боях с австрийскими войсками, обосновался Ференц Ракоци. После окончания последней антигабсбурской войны, Мукачевско-Чинадиевская доминия переходит во владения австрийского императора. В 1726 году император Карл VI дарит Мукачевско-Чинадиевскую доминию архиепископу Шенборну, семья которого в последствии владела Чинадиевым почти 200 лет. Многого повидали вековые стены замка. Был он и тюрьмой (вторая мировая), где пытали и держали в неволе антифашистов. В «советский период» в нем «поселился» сельсовет. Был замок и складским помещением, и военной частью «автобата», когда под олимпиаду 1980-ого строилась дорога. Государство не выделяет практически ничего, а если и удается выбить какой-то транш, то он настолько мизерный, что его ни на что не хватает. Кстати, вояки нанесли замку, наверное, самый непоправимый урон. Все внутри перекроили, часть стенок разрушили, часть замуровали, понапробивали в перекрытиях дыр и установили лестницы в тех местах, где им нужно было, наделали дырок под провода. Печально смотреть на все это, гуляя по помещениям замка. В селе Чинадиево в настоящий момент две церкви. Обе представляют интерес для путешествующего. Одна новая церковь с медными куполами и крышей, стоит прямо у дороги. Известна тем, что в ней хранится (стоит у алтаря) деревянная колода с крестом внутри нее (после «раскола» топором внутри был обнаружен крест). Вторая церковь – 18-ого века, небольшая, расположена за домами, через дорогу, напротив первой церкви. Церковь имени св. Николая. Уникальность церкви в том, что внутри нее заканчивается старый подземный вход, идущий от замка Сэнт-Миклош, расположенного в 200-х метрах. К сожалению, в настоящее время подземный ход со стороны замка замурован, а со стороны церкви в него попасть не дает церковная община (нужно взламывать пол). Замуровали вход в подземный ход вояки – слишком часто через него солдатики в самоволку бегали. Фотограф Дмитрий Бартош Время перевалило за полдень, и мы решили быстренько съездить в Мукачево, посмотреть замок, да и сам город. Безусловно, самой главной достопримечательностью Мукачево является прекрасно сохранившийся (и как водится в Украине, безалаберно отреставрированный под современность) и поддерживаемый в порядке замок Паланок (XIV-XVII вв.). Его нынешний владелец (Балога) конечно может позволить его держать в более-менее добротном состоянии. Его мощные стены и башни хорошо видны на одинокой горе посреди равнины, с какой бы стороны вы не въезжали в город. Подъехать можно к самым воротам, где оборудована небольшая парковка, правда, мы об этом не знали, и оставили машину снизу (ничего страшного в том, чобы подняться чуток пешком я не вижу). Само название замка происходит от одного из его оборонительных сооружений. В древности замковую гору окружал водяной ров, над внутренним берегом которого возвышался частокол из заострённых брёвен – паланок. Замок действительно очень интересен и вполне может носить звание лучшего в Закарпатье. Состоит он из Верхнего, Среднего и Нижнего замков, построенных в разное время. Замок очень большой по площади, с различными лабиринтами, переходами и галереями, с несколькими музеями на территории и с очень интересной историей. Именно он был резиденцией трансильванских князей Ракоци и главным оплотом венгерской национально-освободительной войны, за что венгры его очень уважают, и частенько сюда привозят небольшие венки с венгерскими флажками. Фотограф Дмитрий Бартош Замок Паланок - ров Фотограф Дмитрий Бартош Фотограф Дмитрий Бартош Вид с Верхнего Замка на Нижний Фотограф Дмитрий Бартош Фотограф Дмитрий Бартош Многичисленные коридоры Фотограф Дмитрий Бартош Внутренний двор замка Фотограф Дмитрий Бартош Так он выглядит снаружи - до этих стен еще реставрация не дошла Фотограф Дмитрий Бартош Фотограф Дмитрий Бартош Уже буквально на закате мы оглянули несколько пешеходных улиц города, попробовали купить нормального венгерского вина, но почему-то кроме крымских и коктебельских в магазине продавали только грузинские, поэтому мы купили к вечернему столу грузинского Киндзмараули, тем более, что в России теперь его не купить (напомню, брат приехал из России), да и всем в замке оно пришлось по вкусу... Фотограф Дмитрий Бартош Фотограф Дмитрий Бартош На улицах Мукачево Фотограф Дмитрий Бартош Вечером, вновь вернувшись к Йосифу в замок Сент-Миклош, мы уже большой семьей отужинали в замке при свечах под барабанный бой и танцы… Весь день прошел, словно мифический сон... День 8 27 июля 20009 года. ЧинадиевоМукачево Невицкое Ужгород Середне Виноградово река Тиса. Расстояние 215 км. 5 часов в пути. После чаепития в Чинадиевском замке, захватив с собой в качестве гида ученицу Иосифа – художницу Марину, мы отправились в Невицкий замок, находящийся в 12 км северней Ужгорода (трасса Ужгород-Львов) за селом Нивицкое.

Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины

Встретил нас смотритель замка, руководитель общественной организации ужгородский историк-археолог Александр Дзембас, который занимается здесь волонтерскими раскопками. Он и провел нам небольшую экскурсию по развалинам, а также объяснил каким образом проводятся здесь волонтерские раскопки и какие открываются новые данные о замке. Замок был построен в XIII веке на вершине холма над долиной реки Уж на месте более раннего деревянного укрепления. В 1241 году был разрушен ордами монголо-татар, но во второй половине XIII века был восстановлен. На рубеже XIII—XIV веков на месте круглого донжона была построена четырёхугольная трехярусная башня-донжон. С развитием огнестрельного оружия замок постоянно усовершенствовался и перестраивался и окончательные свои очертания приобрел в начале XVI века. В начале XVII века, во время владения им рода Другетов, замок в результате междоусобных войн неоднократно переходил из рук в руки. В 1644 году замок захватил и разрушил трансильванский воевода Дьёрдь Ракоци. С тех пор замок не восстанавливался и дошёл до наших времен в виде руин. Вот отсюда и начинается самое интересное. Недаром Александр очень городится и переживает за "свой" замок. Ведь по сути - это чуть ли ни единственный в Европе, сохранившийся аутентичный замок. Что он понимает под этим словом? Все дело в том, что этот замок после Ракоци больше не перестраивался, а значит сохранил те самые особенности замка, которые были присущи той эпохе. Правда, если не найти деньги на срочную консервацию замка, то вскоре мы не увидим и этого - замок очень сильно разрушается. И та, изначально казавашаяся варварская консервация при Советах, все же сегодня играет единственную охранную функцию замка (не будь ее, замка вообще бы уже не было). А благодаря нынешней власти здесь была построена только дорога до замка (там рядом строится пансинат) и лестница в сам замок. Александр с улыбкой сказал, что это все благодаря Ющенко - прошел слух, что он должен сюда приехать и местные власти тут же нашли деньги на дорогу и лестницу, но он так и не приехал...а вот лестница осталась - так что, спасибо Витя! :) )

Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины Башня Донжон

Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины Невицкий замок

Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины Невицкий замок Теперь настало время ехать в Ужгород – один из самых древних славянских городов, основанный восточнославянским племенем белых хорватов до IX века, когда Ужгород (по венгерски Унгвар) превратился в защищённую раннефеодальную крепость. В 903 году венгры во главе с Арпадом перешли Карпаты и, разбив в неравном бою на территории современной Словакии войска полулегендарного князя Ужгорода Лаборца, овладели городом. Существует даже теория о том, что само название «Венгрия» (Hungary) происходит от венгерского названия Ужгорода — Унгвар. Впрочем, существует и другая версия происхождения названия. Крестным отцом города считается арабский путешественник и географ Аль-Идриси (ох и засветился же чудак в разных местах :) ). В 1154 году он оставил самое древнее упоминание о городе, когда по заказу сицилийского правителя Рожера II начал создание своего географического атласа. Он тогда назвал этот город «Гункбар» или «Унгу», со временем трансформировавшееся в Ужгород. Припарковав свой nissan у очень красивой греко-католической церкви мы начали осмотр города. В 1640 г. Ян Другет подарил этот участок иезуитам, которые начали строительство костёла и коллегиаты (учебные заведения), однако уже в 1775 г. императрица Мария-Тереза передала храм Греко-Католикам. Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины Чуть выше от церкви находится Ужгородская крепость, которая нас почему-то не сильно впечатлила (наверное мы просто уже проголодались, а на голодный желудок информация не воспринимается). Хотелось прогуляться именно по городу, поэтому, даже не став заглядывать в соседствующий с замком музей народной архитектуры, мы отправились в центр города. Хотелось просто прогуляться по центру и ощутить Запад. Как и полагается, центр здесь исключительно пешеходный (когда же наконец перекроют Киев?). Улица Корзо, Римо-Католический костел Святого Юрия, площадь Фенцика, здание филармонии…Красота! А уж когда мы еще и отобедали в одном из заведений на улице Корзо (честно – уже и не вспомню как она называлась знаю только, что мы там заказывали здоровенную пицу) , то мир и вовсе стал хорошим. Далее, нас Марина отвела в пятизвездочный отель на площади Шандора Петефи. Нет, не для того чтобы там остановиться на ночь. Просто она хотела показать нам антикварную мебель, которую в этом отеле отреставрировал нам уже знакомый Йосиф Бартош, а также несколько картин, которые украшали этот очень дорого выглядевший интерьер.

Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины Крепостной ров

Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины Вход в музей.

Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины Один с тремя лопатами - мост через реку Уж.

Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины Площадь на Набережной

Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины По улице Корзо (такой себе Ужгородский Арбат) - очень приятные переулки.

Но опять таки, время нас поджимало, надо было ехать дальше в путь. Следующий пункт был - Середне. Скорее всего название эта местность получила по той причине, что находится аккурат посредине между Ужгородом и Мукачево. А славится это место тем, что здесь находится замок, построенный никем иным, как славно-известными своей мистикой рыцарями ордена Тамплиеров. После затяжной междоусобной войны это поселение попало под владения рода Добо. Среди потомков этого рода наиболее прославился Иштван Добо (я так понимаю, имя Иштван в этой местности настолько же популряно, насколько имя Иван популярно в России) . Иштван Добо частенько бывал в Середнем – укреплял его и ремонтировал силами пленных турков. Исследованием и раскопками замка пока никто особо не занимался. Хотя, кто знает, может быть святой Грааль находится именно в его закопанных подвалах … :) Стоит он практически полностью разваленный, но, насколько можно понять, основная его часть еще скрыта под историческим слоем земли.

Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины

Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины

Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины

Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины

Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины

Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины Замок Тамплиеров в Середнем.

Заехав на прощание в Чинадиево, мы оставили там Марину и отправились в направлении Хуста. До Хуста, нам, правда, сегодня не было суждено доехать, ведь мы хотели посетить еще Виноградово, что мы благополучно и сделали, когда солнце начало свой уклон за Румынию...

Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины дорога Мукачево - Хуст.

Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины Ловись рыбка.

Считается, что Виноградовский район Закарпатья – самый теплый и солнечный. Именно поэтому здесь все поля в виноградниках. Свое знакомство с городком мы начали с того, что больше всего в этом городке нас и поразило своей необычностью архитектуры. Это - Католический костел отцов Францискианцев, впервые упоминающийся в 1516 году. Тогда им управляли два дестяка монахов. Поначалу он имел готический характер, но в 1556 году здание было разрушено. Лишь в 1668 году костел восстановили монахи ордена Святого Франциска. Пожар 1747 года вновь причинил большой урон церкви, в связим с чем его вновь пришлось перестраивать.

Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины Католический костел отцов Францискианцев

Как и полагается, из местных нам редко кто мог подсказать что и где находится в этом городке. Лучше всего в таких городках полагаться на информацию о том, на какой конкретно улице находится тот или иной объект. Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины Замок баронов Перени мы чуть ли не проехали мимо (это те самые, которые владели и замком в Чинадиево). Этот дворец был построен в XIV ст., но до сегодняшних дней он дошел уже несколько раз переделанный. На фасаде значится герб рода Перени, а декор фасада выполнен в стиле барокко. Сейчас здесь находится районный отдел просвещения. Ну и напоследок – руины замка на горе Черной. Первые упоминания о замке появляются в 903 году в «Хрониках» Анонима. Считается, что здесь мог находиться оборонный пункт, охраняющий пути караванов с солью, которые плыли по реке Тиса. Даже странно сейчас подумать, что раньше из-за соли были такие войны… В любом случае, в 1399 году этот замок был передан во владения баронам Перени. Некоторое время замок принадлежал монастырю францискианцев. Тогда тут хранились мощи святого Й. Капистрана (1386 – 1456) – бернардинского монаха, канонизованного папой Бенедиктом XIII в 1724 году. Сам замок находится на склоне Чорной горы , которая возвышается над городом на 565 м и густо укрыта виноградниками. Сама гора, кстати, является оствышим вулканом. Впрочем, об этом мы не знали, и прогуливаясь по развалинам замка, вовсе не думали, что можем его случайно разбудить :)

Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины

Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины

Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины

Замок в Виноградово

Солнце уже почти исчезло, а нам надо было искать место для ночлега. Купив холодного пива в магазине Виноградово (что-то мы вин, опять-таки, нормальных там не нашли), мы выехали вновь на трассу до Хуста, где нашли спуск к реке Тиса (поехали по полям за какой-то машиной, которая нас привела в рыбное место). Здесь было полно рыбаков, но многие из них уже собирались уезжать. Мы же, поставив палатку у берега реки, поужинали с пивом и легли спать. (48,11,5N / 23,11,6E).

Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины Вечером у Тисы. День 9. 28 июля 2009 года. ХустСокирницаКрайниковоТячив – Солотвино – Рахов - Карпаты (Яблунецкий перевал) – Черновцы. Время в пути 8,10 ч. Расстояние 327,5 км. Бiля Тиси, бiля Хуста О-отака росте капуста! (из детского стихотворения) Всю ночь дул сильный ветер (нашли где поставить палатку – в открытом поле у реки). Сегодня нам предстояло преодолеть все Карпаты. По плану – ночевка в Черновцах (путешествие уже подходило к концу). Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины Поэтому, сразу в путь на Хуст. Опять таки, мы чуть было не промчались мимо замка да и вообще всего Хуста. Вовремя поняв, что Хуст уже заканчивается мы остановились на заправке, чтобы спросить где тут, собственно говоря, руины замка. Нас послали обратно. Найдя тот самый санаторий, от которого вверх идет тропинка к замку, мы припарковались (на удивление местным охранникам) и стали подниматься на Замковую гору. Я здесь уже был лет 5 назад. Тогда этот замок находился несколько в ином состоянии. Во всяком случае, тогда он не был столь заросшим. Сегодня же нас тут встретили сплошные джунгли, вследствие чего этот замок не подлежал фотографированию. Впрочем, чего следовало ожидать от замка, который столько всего пережил. Он держал оборону от татар в 1241 году, в 1594 – нападения хана Гирея, в 1661 году – турецкой армии. Но самым опасным для него оказалось матушка Природа. Несколько раз за свою историю замок стал целью ударов молний. В 1766 году, молния ударила прямо в склад с порохом. Замок просто взлетел на воздух…Даже сам император Автрии Йосиф II самолично приехал посмотреть на результаты разбушевавшейся стихии, после чего принял решение о переводе своего военного гарнизона в Мукачево. В 1788 году молния с грозой снова набросилась на замок, после чего его больше даже не пытались восстанавливать. Видимо, место тут не феншуйное… А может просто не знали тогда еще о громоотводах. Несколько разочаровавшись, мы помчались к машине. Недалеко от Хуста, находится несколько интересных сел с деревянными церквями. Все посещать мы не стали, но в Сокирницы и в Крайниково заехали. В Сокирницах нам даже открыли церковь, чтобы мы могли ознакомиться с ней изнутри, да и на шаткую деревянную колокольню открыли ход. Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины Деревянная церковь была построена в селе Шашвар в 1709 г. В 1770 г. была перенесен в Сокирницу. Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины Колокольня. Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины Кресты с могил (видимо былы перенесены вместе с церковью) Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины Готика Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины Интерьер сельской церкви Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины Вид на церковь с колокольни. Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины Михайловская церковь в Крайниково, построенная в 1668 г. Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины Дверной косяк церкви украшен пышной резьбой в центре которой – древнейшее символическое изображение солнца (и как тут не вспомнить об аналогии: Культ поклонения Солнцу и Изображение Христа в виде Солнца, тем более, что и символчиеское изображения солнца в астрологии - это крест) Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины Центр Тячева. В Тячеве мы остановились только для осмотра центра города, а вот заехав в Солотвино, мы поняли – что современные замки и виллы куда приятней для жизни, чем развалины старых (впрочем, в новых меньше романтики – это факт). Создавалось ощущение, что это международный курорт, где каждый клочок земли используют для туризма. И пусть это не Мертвое озеро, а озеро Кунигунды, бизнесмены знают свое дело. Причем, не просто какие-нибудь хибарки, которых довольно много на том же Черноморском побережье, а реальные виллы. По началу мы долго искали, где же припарковаться – такое обилие машин и гуляющих туристов поначалу даже отпугивало. Где-то были бесплатные пляжи на берегу соленого озера, а где-то платные и обустроенные. Повсюду играла музыка, велась активная торговля фруктами, местным вином и туристическим сопутствующим товаром. Мне, буквально неделю назад бывшему на Черном море, вдруг показалось, что я снова на морском курорте. Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины Наконец-то найдя место где оставить машину, мы быстро сняли с себя одежду и побежали в какую-то искусственный бассейн, куда из какой-то трубы наливалась соленая вода. Я так понял, что подобные бассейны тут делает каждая уважающая себя база отдыха. Вот так и плодятся маленькие аналоги Salt Lake City… Я на Мертвом море пока не был, но его суть теперь однозначно понимаю. В общем, в таких озерах не только г…о не тонет – тут вообще ничего не тонет – вот такая вот социальная уравниловка. И да, хорошо что тут был пресный душ, потому как после выхода из бассейна, кожу на солнце начинает жутко стягивать, а буквально раз дотронувшись мокрой рукой до фотоаппарата, он тут же весь покрылся солью… Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины Далее двигаемся на Рахов. По дороге проезжаем географический центр Европы, который «очень точно» измерили когда-то австро-венгры. Вот так - они думали, что их страна находится в центре Европы, а оказалось, что Украина…Впрочем, как известно, таких центров Европы нынче насчитывается несколько :) Фотограф Дмитрий Бартош. Фотобанк Украины В центре Европы ничего интересного... Сегодня мы запланировали ночевку у родственников в Черновцах, поэтому все Карпаты через Яблунецкий перевал промчались на машине практически без остановок. День 10. 29 июля 2009 года. Черновцы Хотин Жванец Окопы Кудринцы Кривче – ночевка в Чорткове Фотограф Дмитрий Бартош В Черновцах, отоспавшись, мы особо не гуляли – посмотрели лишь на недавно открывшийся турецкий мост и сопутствующие ему фонтаны с площадью, выпили кофе на Театральной площади и после обеда у родственников выехали на Хотин. Фотограф Дмитрий Бартош Черновцы. Улица Кобылянской. Фотограф Дмитрий Бартош Фотограф Дмитрий Бартош Фотограф Дмитрий Бартош Хотинская крепость Каждый раз, посещая хотинскую крепость, я замечаю как она преображается в плане реставрации. Так, например, ни разу до сих пор я не был в подвалах, которые открыли, зато уже закрыты все лазейки на верх крепостных стен. Я понимаю, что это все сделано в целях безопасности, но романтика, черт побери, теряется… Постройку каменных укреплений Хотина принято связывать с именем Данилы Галицкого, хотя сам Хотин и его главное укрепление за свое существование были под властью многих народов: Молдавии, Генуи, Турции, Польши и Российской Империи (в составе Бессарабской губернии), ну и наконец-то Украины. Хотинская крепость – одна из моих самых любимых крепостей Украины. И здесь я всегда с удовольствием останавливаюсь по пути из Киева в Черновцы и обратно. На другом берегу реки Днестр, уже со стороны другой области (Хмельницкой), находится село Жванец. Здесь тоже стоит остановиться для осмотра интересных развалин Жванецкого замка. С него открывается очаровательный вид на рчеку Жванку, кружляющую по каньону. А сама крепость, к сожалению, сегодня представляет из себя лишь одну башню, причем практически полностью разрушенную. А рядом с ней расположился военный бункер с прекрассным видом на соседние холмы – отличная точка для обстрела противника. Сам бункер закрыт на замок. Фотограф Дмитрий Бартош Жванецкий замок Фотограф Дмитрий Бартош Река жванка (вид практически такой же, как из бункера по соседству) Фотограф Дмитрий Бартош Фотограф Дмитрий Бартош Армянская церковь в селе Жванец (Хмельницкая область) Фотограф Дмитрий Бартош Львовские ворота замка в Окопах. Далее следуем по трассе до Мельницы-Подольской. Проезжаем Окопы (известные также как Окопы Святой Троицы, построенные на остатках древнерусского городища). Строили эти укрепления в свое время Станислав Ян Яблоновский и воевода киевский Марцин Контський для блокады дорог, которые вели в Каменец. Сегодня дорога проходит прямо рядом с некогда укрепленными башнями, полностью оправдывая свое название – окопы. В остальном – село селом. Проехав еще немного по трассе сворачиваем на дрогу, ведущую до села Кудринцы. Дорога ужасная, особо не разгонишься, а солнце уже катится к закату. Дорога кружляет по холмам и каньонам. Вроде как замок должен быть уже вот вот, но он все не появляется. Где же ты, замок? Спрашиваем редко встречающихся людей, но они нам продолжают махать – дальше, дальше…Закралось даже подозрение, что мы уже заблудились. Но вот он появлется красавец, возвыщающийся на горе! Да, его уже видно, но к нему оказывается еще нужно преодолеть дорогу, огибающую холм, на которой он стоит. Фотограф Дмитрий Бартош Замок на горе Фотограф Дмитрий Бартош Река Збруч и Нижний Кудринцы (вид с замка) Фотограф Дмитрий Бартош Руины замка в Кудринцах Фотограф Дмитрий Бартош Башня замка в Кудринцах. Сама крепость была построена магнатами Гербуртами в 1615 году из местного песковика и расположилась на берегу реки Збруч, которая когда-то разделяла две империи – Габсбургов (Автро-Венгрия) и Романовых (Российская империя). Подъехать к крепости можно только со стороны Мельницы Подольской, а с другой стороны дороги просто нет. Да и вообще, Кудринци, как оказалось, делятся на 2 села – Нижние и Верхние, и связь между ними через речку, через которую нет моста. После осмотра крепости в закатных лучах мы спросили у местной бабушки, как нам проехать дальше, на что получили ответ: - Ой, хлопці, куди ж Ви це заїхали! Боже ж мій, рідненькі! Це ж край світу! Повертайте назад! Что ж…действительно, дороги дальше не было, надо было возвращаться только назад тем же путем, что мы сюда приехали (хотя по карте казалось, что никакого обрыва в проселочной дороге нет и мы можем где-то проехать и выйти на трассу значительно быстрее). И мы начали возвращаться снова по убитой пыльной дороге на трассу. Край света нам очень понравился – и виды с крепости, и местность, и эта уединенность и забытость этого местечка среди Большой Вселенной… Солнце уже село и уже без его лучей мы остановились осмотреть башни в селе Кривче, построенной в 1639 года тогдашним владельцем Концким. Снимать уже было нечего, и мы рванули на Чортков на ночевку к знакомому фотографу. Фотограф Дмитрий Бартош Кривче. Башня Фотограф Дмитрий Бартош День 11. 30 июля 2009 года. Чортков Бучач Подзамочек Коропец - Золотой ПотокЯзловец - с. Ныркив (Червоноград)Чортков (ночевка). Расстояние в пути – 220 км Карта путешествия. День 11 Фотограф Дмитрий Бартош. Photographer Bartosh Чортков. Костел Святого Станислава. Встав пораньше, прежде всего мы осмотрели новую фотостудию «Старый Город» Валеры Гонтаря в самом сердце Чорткова с видом на Костел Святого Станислава, построенный в 1731 году как главный храм монастыря кармелитов. Чертовски приятно фотографировать и фотографироваться в студии Чорткова с таким видом :) Опять-таки, так как в Чорткове я был уже не раз, задерживаться на осмотр города мы не стали – хотелось скорее посмотреть округи Чорткова, ведь Тернопольская область – одна из самых насыщенных на замки и дворцы областей Украины. Фотограф Дмитрий Бартош. Photographer Bartosh Бучач. Руины замка. Первый пункт на нашем пути (уже с присоединившимся к нам чортковским фотографом Валерой Гонтарем) был соседний районный центр - город Бучач (первое упоминание в 1397 г). Конечно, сама местность была обжита еще до формирования городов, и в свидетельство этому - найденные здесь предметы, свойственные трипольской культуре. Наиболее интересные достопримечательности в Бучаче – это центральная Ратуша (1750 г.), постороенная по проекту Бернарда Меретина в стиле украинского барокко с элементами Возрождения (в связи с итак большим количеством фотографий в этом отчете я его не показываю). И недалеко от нее, поднявшись по улице Замковой мимо церкви – руины Бучачского замка, слегка заросшие травой и облюбованные местными козами. Также можно сходить к монастырю отцов Василина, но мы удовлетворились только просмотром его верхушек в телеобъектив с замковой горы и рванули в Подзамочек, находящийся недалеко от города Бучач (остюда и название). Фотограф Дмитрий Бартош. Photographer Bartosh Бучач. Руины замка. Фотограф Дмитрий Бартош. Photographer Bartosh Бучач. Пастбище на территории замка Построил замок в Подзамочке Ян Бучацкий - Творовский герба Пилява (какое-то изображение герба сохранилось на въездных воротах замка, но оно ли это, разобрать я не смог – в геральдике я пока не так силен. Описание герба в википедии что-то не сильно смахивает на тот герб, который там на деле вылеплен). Сам замок произвел положительные ощущения и не только потому, что рядом с ним целый яблочный сад наградил нас спелыми яблоками, но и своей фотогеничностью (сразу вспоминается словосочетание «романтические руины», которые должны были обязательно быть в царских парках). Да и сама местность очень живописна и вовсе не хотелось куда-то дальше спешить и ехать. Я даже достал свою Bronica, чтобы запечатлеть несколько кадров на пленку. Честно признаюсь, пленку во время этого путешествия доставал очень редко. То ли из-за лени, то ли до сих пор сидит во мне критик, который все время норовит сказать: то, что ты сейчас снимаешь слишком бренно и пленки не достойно… То ли пленки я не так много с собой взял, чтобы ее транжирить налево и направо, а может просто цифра разболавала. Ладно, не об этом сейчас разговор. Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh Замок в Подзамочке Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh Герб над воротами. Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh Замок в Подзамочке. Въезднеы ворота с гербом. Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh Замок в Подзамочке. Сев в машину, мы снова пересекли Бучач, чтобы отправиться в Коропец (Монастырисский район), перед этим сделав остановку у золотой липы в Бучаче (под этим деревом 18 октября 1672 г. был подписан мирный договор между Османской империей и Речью Посполитой, известный также как Бучачский мир). Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh Бучач. Золотая липа. Дворец Бадени в Коропце, построенный в XIX в. в классическо-синкретическом стиле с барокковыми лепными геральдическими атрибутами (ружья, охотничьи рожки и т.п.) сегодня используется в качестве школы-интерната. В конце XIX ст. семья Мышловских продала наместье в Коропце графу Бадени. На дворе старого дворца он начал строительство нового, который закончил в 1906 году. К сожалению, во внутрь нам попасть не удалось – музей был закрыт и, похоже, открыт он был очень давно, хотя Валера заверил нас, что такое все же когда-то было. Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh Коропец. Парадный вход в дворец. Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh Парковая сторона дворца в Коропце (ох и жгучая же тут крапива!!! а я в шортах...) Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh Коропец с торца. Двигаемся в Золотой поток, в замок, построенный Стефаном Потоцким, воеводой Брацлавским в начале XVII в. Сегодня здесь уже появился охранник. Из общения с ним выяснилось, что замок потихоньку начинают убирать от завалов и от остатков пилорамы (или чего-то подобного – на территории валяется много досок и каких-то инструментов). Все таки подготавливают как-то для туристов (либо под консервацию) – подробностей не знаем. Во всяком случае, какое-то движение началось и это радует. Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh Золотой поток. Замок Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh Оборонная башня в Золотом Потоке. Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh Остатки дворца на территории замка. Золотой Поток. Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh Оборонная башня. Золтой Поток Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh Оборонная башня. Золотой Поток. Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh "Интерьер" замковых помещений. Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh Звезда Соломона - Я так понимаю, это упоминание о владельце замка - равина (он выкупил этот замок у банкрота дворянина) Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh Золотой Поток. Остатки идола советской эпохи и остатки дворянских владений. Ни то ни другое не уцелело в современной Украине. Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh Золотой Поток. Оборонная башня. Возвращаемся в Бучач, по той причине, что предупреждены о качестве дороги на Язловец – легче проехать лишний десяток километров, но с уверенностью, что ничего с машиной не случится. В самом Бучаче нам надо повернуть на Чортков вправо, но почему-то дорожный указатель в городе показал дорогу в противоположную сторону - влево. Я, обычно с картой в руках и вроде как неплохо ориентирующийся в них, был слегка ошеломлен но доверились знаку… Вовремя опомнившись (уже за Бучачем), что едем все-таки не туда, разворачиваемся. Интересно, исправят эту ошибку дорожные службы или «местный итак знает куда ехать, а туристу тут нефиг шататься»? Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh Язловец. Руины костела. Осмотр Язловца начинаем с руин костела Успения, построенного в 1589-1590 годах из песковика в ренессансно-готическом стиле. Вход в него закрыт, но местными (или наоборот не местными) проделаны лазейки вовнутрь. Мы, естественно лезем, тем более, что знаем, что там есть на что посмотреть – как минимум на остатки фресок на его стенах. Потрясающее место, хоть костел и находится в очень плачевном состоянии (видимо потому он и закрыт, так как в любой момент может обрушиться на голову какой-нибудь "лишний" кирпичик). Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh Фрески. Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh Обрушившаяся крыша костела. Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh Язловецкий костел. Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh После костела направляемся в Язловецкий замок. Опять таки, сам замок закрыт на замок и пробраться вовнутрь тут уже нет никакой возможности. Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh Замок расположен на высоком холме, который с трех сторон окружен рекой Ольховец. Мощная средневековая крепость построена еще в начале XV ст. магнатами Бучайцкими. В 1448 году Теодорек Бучацкий-Язловецкий расширил замок в пятиугольное подворье. В 1550-1556 гг. Юрий Язловецкий построил большую четырехъярусную оборонную башню (очень странное сооружение). Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh Обратите внимание на въезд на третьем (!) этаже крепостной башни. Внизу располагались казематы, на третьем этаже был въезд в город длиной 24 метра, на четвертом этаже были жилые помещения. К воротам вел мост на деревянных столбах, в завершающей своей части – подвесной. При последних владельцах, Николае и Хирониме Язловецких, были построены дома, часовня, большой бастион. В 1643 году замок купил Станислав Конецпольский – Великий Королевский Гетьман. Во время набегов татар замок устоял, но в 1672 году его заняли турецкие войска. После освобождения Польшей Каменец-Подольского, Язловец утратил стратегическое значение. Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh Крепость в Язловце на холме. В 1746 году его владельцем стал Станислав Понятовский, отец короля Станислава Августа. Он построил дворец, который был переобородуван и усовершенствовал бароном Блажевским в XIX ст. Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh Лепка над входным порталом. В 1863 году последний пожертвовал помещение дворца для благородной цели – учебно-воспитательного заведения для девочек. Его основала сестра-законница Марцелина Даровская в 1868 году. Сегодня здесь помещение больницы, постепенно отдаваемое монастырю. От этого в парке при монастыре довольно много просто отдыхающих. Особо интересное место – это склеп, где захоронены послушницы и настоятельницы этого монастыря. Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh Основательница монастыря. (Павлу, как опытному нумерологу, особый интерес представляли даты рождения и смерти таких людей) Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh Внутри склепа всегда очень тихо... В Язловце я уже был когда-то вместе с редакцией журнала «Академия» в рамках проекта «Weekend» (Академия №03/2005 –Weekend - Подолье: тур по замкам), но тогда мы сюда попали почти ночью и поэтому фотографии в журнал не попали, хотя журналистка (Анна Горынина) и упомянуло в статье это место как самое трогательное и душевное из того автопутешествия, которое ей столь сильно запало в душу. Далее двигаемся на Товсте и с трассы сворачиваем в село Ныркив. А точнее, в Червоногород (Червоногруд), которого на карте уже давно нет. От города остались только остатки Червоноградского замка XVII века и католического костела XVIII века., а рядом с ними уже современный детский табор «Ромашка». Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh Дворец в Червоногруде на островке среди каньона. Вот еще одно типичное детское представление о замках... Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh Впервые Червоноград упоминается в хрониках как Castrum rubrum (Красный замок) в IX веке. До XIII века в Червонограде существовал замок (скорее всего деревянный), упоминаемый как предмет споров между князьями Киевской Руси. В 1880 году «Словник географический Королевства Польского» описывает Червоноград как город с населением в 465 человек, в городе имелась греко-католическая парафия, действовала водяная мельница. На границе ХІХ и ХХ веков город переходит во владение княгини Марии Любомирской, которая и стала последней владелицей Червонограда. В начале 1940х годов в Червонограде проживало около 500 человек. 2-3 февраля 1945 года бойцы ОУН-УПА вступили в бой с польскими отрядами самообороны, находившимися в городе. В результате боя погибло более 50 поляков, замок получил существенные повреждения. После войны город не восстанавливался и исчез с географических карт. Во второй половине XX века по приказанию главы колхоза села Ныркив, расположенного вблизи руин Червонограда, дворец был частично разобран на стройматериалы для постройки свинофермы. Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh Такой замок уже не восстановишь Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh Остатки костела в Червонограде. Фото Украины. Photo of Ukraine. Photographer Bartosh Интерьер костела Хорошим завершением вечера было купание уже после заката солнца в водах Джуринского водопада… Взбадривает водичка! На ночевку мы снова вернулись в Чортков. Завтра – последний день нашего путешествия… День 12. Последний 31 июля 2009 года. Чортков Теребовля Микулинцы Тернополь Староконстантинов Киев. Расстояние в пути 565 км. Фотографии Украины. Photo of Ukraine. Photographer Dmytro 

Bartosh Замок в Теребовле Сегодня к вечеру нам надо было уже быть в Киеве, поэтому встав пораньше – сразу в путь, проложенный таким образом, чтобы особо никуда не сворачивать с трассы и по скорее доехать домой. Первый пункт на нашем пути – древний город Теребовля (первое упоминание в Ипатьевской Летописи датируется 1097 годом.) Интерисует нас здесь только замок (конец XIV века). Находитя он на вершине горы среди парковой зоны. Парк, правда, в весьма плачевном состоянии. Впрочем, и сам замок выглядит не лучше. Целые этажи просто еще засыпаны историческим слоем. А то, что не засыпано, захвачено в плен бурной растительностью. Фактически, прогулка по замку – это прогулка по верхней кромке оборонительных стен (впрочем, слезть можно). Создается впечатление, что это не замок, а пещерный город. А ведь когда-то Теребовля была одним из центров борьбы Польши с турками. В 1594 году гетьман Северин Наливайко захватил крепость. Во время освободительной борьбы украинского народа 1648-1654 годов Теребовля стала одним из центров украинской борьбы против Польши. Фотографии Украины. Photo of Ukraine. Photographer Dmytro 

Bartosh Замок в Теребовле. Ну и вид на город отсюда тоже замечательный. Помню, был я здесь когда-то с редакцией журнала Академия во время оранжевой революции (повезло мне тогда увидеть как на это событие отреагировал весь Украинский Запад – в Тернополе даже спрашивали из какого конкретно мы издания будем – проЮщенковское или проЯнуковское, дабы знать как реагировать на фотосъемку палаточных городков). Так вот, день был морозный и весь город покрылся инеем. Просто сказка… Двигаясь на Тернополь мы сворачиваем немного с трассы, чтобы заглянуть в город Микулынци (первое упоминание о местности в 1096). И не только потому, чтобы загрузить все свободное пространство в машине различными сортами пива местного пивзавода, но и чтобы найти здешний замок, возведенный в 1550 году владелицей села Микулинець Анной Йордановой для защиты от нападения татар. После нее владельцем замка были Анна Синявская (дочь гетьмана Николая Синявского). В 1637 году имение приобрел Станислав Конецпольский. Однако как обычно в начале 19 века крепость потеряла свое оборонное значение и была закрыта. Фотографии Украины. Photo of Ukraine. Photographer Dmytro 

Bartosh Подойдя к крепости, мы были удивлены, что вся крепость (с висевшей на ней табличкой «Памятник Архитектуры») была перегорожена зеленым забором с надписью «Обережно! Злий пес». Мы попробовали пройти вовнутрь, но тут же выскочил «хозяин» частного дома, обустроенного в одной из башен замка и начал кричать, что это частная территория. Мы попробовали было возразить, что по закону памятник архитектуры не может принадлежать частному лицу и доступ к подобным достопримечательностям в любом случае должен быть открыт для народа, на что он возразил, что это частная собственность еще со времен, когда здесь не было никакой советской власти. А для осмотра крепости было предложено обойти ее вокруг. Что нам и пришлось сделать. Фотографии Украины. Photo of Ukraine. Photographer Dmytro 

Bartosh Микулинецький замок. Фотографии Украины. Photo of Ukraine. Photographer Dmytro 

Bartosh Микулинецький замок. Обойдя крепость с другой ее стороны мы все же нашли возможность попасть вовнутрь крепости – впрочем, огороды этого владельца нам были не интересны и повернули обратно. Рядом с замком находится еще несколько достопримечательностей этого городка (собственно говоря именно на них и стоит ориентироваться в поиске, когда туда подъезжаешь). Первое, это бальнеологическая больница, расположенная во дворце Людвиги Потоцкой. И что интересно, идея преобразования дворца в больницу возникла вовсе не у Советов, а у барона Кнопки еще в 1815 году. Правда, популярным среди австро-венгров этот курорт так и не стал. Фотографии Украины. Photo of Ukraine. Photographer Dmytro 

Bartosh Напротив больницы расположился костел с очень красивыми скульптурами. Спонсором и идейным вдохновителем воздвижения здесь костела была Людвига Потоцкая. Я не нашел информации об авторе скульптур в его оформлении, но очень уж манера схожа с творениями Пензеля (может быть это его ученики, а может дань стилю великого мастера). Фотографии Украины. Photo of Ukraine. Photographer Dmytro 

Bartosh Костел в Микулинцях Фотографии Украины. Photo of Ukraine. Photographer Dmytro 

Bartosh Фотографии Украины. Photo of Ukraine. Photographer Dmytro 

Bartosh Фотографии Украины. Photo of Ukraine. Photographer Dmytro 

Bartosh Далее двигаемся на Тернополь. Попасть в будний рабочий день в другой большой город в «чужими» пробками – это слегка стресс. Кое-как найдя центр города мы оставили машину, чтобы быстро пробежаться по городу. Был уже полдень, но на обед мы решили не останавливаться. Конечно, такому городу как Тернополь, надо уделять гораздо больше времени, чем просто «часок на прогулку» и мы это прекрассно понимали, но время неумалимо бежало. Фотографии Украины. Photo of Ukraine. Photographer Dmytro 

Bartosh Тернополь. Фотографии Украины. Photo of Ukraine. Photographer Dmytro 

Bartosh Фотографии Украины. Photo of Ukraine. Photographer Dmytro 

Bartosh В центре города на пешеходных улицах. Фотографии Украины. Photo of Ukraine. Photographer Dmytro 

Bartosh Фотографии Украины. Photo of Ukraine. Photographer Dmytro 

Bartosh Фотографии Украины. Photo of Ukraine. Photographer Dmytro 

Bartosh Данило Галицкий с видом на костел. Фотографии Украины. Photo of Ukraine. Photographer Dmytro 

Bartosh Данило Галицький Фотографии Украины. Photo of Ukraine. Photographer Dmytro 

Bartosh Тернопольский замок. Фотографии Украины. Photo of Ukraine. Photographer Dmytro 

Bartosh На побережьи реки Серет Фотографии Украины. Photo of Ukraine. Photographer Dmytro 

Bartosh Тернополський замок на набережной Фотографии Украины. Photo of Ukraine. Photographer Dmytro 

Bartosh Покружив немного по городу, мы наконец-то выехали из него. В Хмельницком мы тоже вовремя не свернули ну нужную нам дорогу и в итоге очень много времени потеряли на ориентирование и кружляние по самому городу Делаем остановку в Староконстантинове, чтобы оглянуть замок 1561—1571 годов, основанный Константином Острожским для защиты от набегов татар. Рядом с замком - городской пляж с тучами отдыхающих. Весело играет музыка, народ отдыхает. С моего последнего визита сюда (несколько лет назад), здесь произошли явные перемены – появилась крыша, покрасили, заштукатурили, привели в порядок. Но во внутрь опять таки двери пока закрыты. Что ж, не все сразу. Фотографии Украины. Photo of Ukraine. Photographer Dmytro 

Bartosh Староконстантиновский замок Фотографии Украины. Photo of Ukraine. Photographer Dmytro 

Bartosh Староконстантиновский замок Фотографии Украины. Photo of Ukraine. Photographer Dmytro 

Bartosh Староконстантиновский замок Фотографии Украины. Photo of Ukraine. Photographer Dmytro 

Bartosh Староконстантиновский замок Двигаемся дальше. Проезжаем Чуднов. Уже на выезде стоит знак – дорога дальше перекрыта, идет ремонт, объезд через село. Едем через село. Проехали 10 км. Уже скоро и 20 будет. На улицах ни души, ни каких либо машин (такого просто не может быть при приближении к Киеву). Наконец-то кто-т опоявился на горизонте. Останавливаемся, спрашиваем. Оказывается, дорожные службы забыли (!) снять знак и трасса уже давно рабочая. Зря мы сюда поехали. Возвращаемся…естественно, злые. Фотографии Украины. Photo of Ukraine. Photographer Dmytro 

Bartosh На выезде из Житомира (в котором мы снова заблудились) без всякого предупреждения на дороге появляются огромные ямы. Это дорожные службы вырезают такие вот ямочки, чтобы потом залатать дырки - в итоге от этих «ямочек» такая начинается встряска! Чуть было не поцеловал нас кто-то сзади, из-за наших резких тормозов. Наконец-то трасса Житомир-Киев. И тут случилось то, к чему нас вело целый день (задержки в одном городе, несуществующий объезд – все это провидению нужно было для того, чтобы мы оказались именно в это время и именно в этом месте). Случилось, к сожалению, не самое лучшее, но, как говорится, могло быть и хуже. При попытке совершения маневра под Коростышевом, подслеповатый старичок на Таврии без включенных габаритов (было уже около 21.00) попробовал пересечь трассу для разворота в обратную сторону (с примыкающей справа дороги хотел ехать в обратную сторону – для этого ему надо было пересечь трассу). В итоге нас, мчащихся по второй скоростной полосе, не заметил, дал газу, и ударил нашу машину в правый бок. Павел отреагировал и сдал влево (к дополнительной разворотной полосе), но было уже поздно. Таврия процарапала правый бок нашего Ниссана. Потом мы час ждали ГАИ, потом несколько часов оформляли ДТП. Приехали мы домой только к двум часам ночи...
Комментарии (0)Add Comment

Написать комментарий

busy